Сборка и разборка двигателя мопеда орион. Этапы самостоятельной разборки-сборки двигателя мопеда альфа

Если вы решили разобрать мопед на запчасти, подойдите к этому вопросу организованно с учетом устройства мопеда и взаимосвязи его частей. В этом вам поможет данная статья.

Если ваша модель мопеда оснащена пластиковой облицовкой, начните демонтаж именно с нее. Для начала открутите багажник (если есть), затем освободите от болтов и снимите облицовку задней части мопеда. Снимите седло, предварительно освободив от всех креплений, затем можно снять заднее крыло мопеда. Приступайте к передней облицовке. Выкрутив болты, снимите все части облицовки, а также переднее крыло. Снимите бензобак, прежде не забудьте закрыть топливный кранчик. Если у вас он находится по сиденьем, просто выньте его вместе с седлом. Если бак в передней части, выкрутите болт, который держит бензобак и был закрыт сиденьем, ключом №8. Затем выньте шланг, идущий к карбюратору. Если в фильтре остался бензин, осторожно снимите шланг и мгновенно заткните его какой-либо пробкой. Теперь тяните бак на себя и вверх.

Для того чтобы снять глушитель, ослабьте винты, прикрепляющие его к раме. Затем выкрутите гайки, сцепляющие патрубок глушителя с цилиндром, потом окончательно выкрутите болты на глушителе и осторожно извлеките его.

Снимите колеса. Чтобы снять заднее колесо, открутите справа осевую гайку 17-м ключом. Колесо немного приподнимите и потрясите правой рукой, а левой в это время вынимайте ось колеса. Освободившуюся справа втулку также отложите в сторону. Слева ослабьте ушко ключом №10. Затем снимите тормозные колодки, для этого слева проворачивающими движениями «туда-сюда» вытяните их из оси. Теперь снимите колесо со «звездочки». Переднее колесо снимается проще. Для начала открутите гайку. Приподнимите за вилку переднюю часть мопеда и выбейте ось ключом или любым другим подручным инструментом. Придерживая колесо, выкручивайте и одновременно тяните ось. Прикрутите к ней выкрученные ранее гайки, чтобы не потерять. Теперь дерните вверх за вилку и потяните в этот момент колесо.

Приступите к демонтажу руля. Здесь находится вся система управления мопедом: правой ручкой можно регулировать скорость и активировать передний тормоз мопеда, левой — задний тормоз. Поэтому в первую очередь открутите кронштейны крепления и освободите все тросики. Отсоедините фары и сигналы указателей поворота, открутите зеркала заднего вида. Убедившись, что приборная панель уже автономна, открутите ее от руля, а затем и извлеките сам руль. Теперь можно освободить переднюю подвеску — вилку с гибкими концами.

Снимите карбюратор. Для этого ключом №10 открутите две гайки слева, затем освободите два симметричных болта, соединяющие карбюратор с головкой. Теперь выньте прокладку, которая была между ними. Затем сверху открутите и достаньте из карбюратора иглу, при этом держите его в руке.

Теперь время двигателя. Слейте с него масло, снимите декоративные накладки двигателя. Отсоедините всю электропроводку. Снимите колпачок со свечи зажигания и выкрутите ее. Затем от соедините трос сцепления, подняв выжимной рычаг как можно выше. После этого снимите моторную цепь мопеда (нужно найти и открыть на цепи замок). Выкрутите последние два болта и извлеките двигатель. Остальные оставшиеся соединения также раскройте и освободите делали мопеда.

На удивление, все предельно просто! Важно лишь аккуратно и последовательно действовать согласно этой инструкции.

>> Ремонт четырехтактного двигателя.

Ремонт четырехтактного мотора мокика

В качестве примера рассмотрен двигатель - аналог Honda Cub (1), который чрезвычайно распространен на японских, китайских и корейских мокиках, скутереттах, мини-байках и другой малокубатурной технике (в том числе квадроциклах), как новой, так и подержанной. Рабочий объем двигателя может составлять, 50,60,90,110 и доже 124 см3. При этом конструкция основных узлов практически одинакова.

Регулировка клапанных зазоров

Потребность в регулировке клапанных зазоров газораспределительного механизма (ГРМ) четырехтактного двигателя возникает при появлении характерных стуков в головке цилиндра, выявленном при техобслуживании нарушении зазоров или после замены клапанов.

Работы по определению зазоров в клапанном механизме и их регулировке удобно производить при снятом двигателе после его полного остывания.

Накидным ключом отворачиваем две цилиндрические пробки в крышке головки цилиндра (2).

Под пробками расположены регулировочные винты клапанов (вверху - впускного, внизу - выпускною) (3).

Отворачиваем специальным трубчатым ключом «на 16» свечу зажигания. Накидным ключом отворачиваем четыре гайки крепления крышки головки цилиндра. Это резьбовое соединение является «силовым», оно прижимает к картеру крышку, головку цилиндра и цилиндр. Обстукиваем крышку через деревянный брусок и удаляем ее, стараясь не повредить картонную прокладку (обычно прокладка снимается вместе с крышкой). После снятия крышки открывается доступ к коромыслам привода ГРМ (4).

С правой и с левой сторон головки цилиндра расположены две крышки. Для контроля и регулировки клапанных зазоров снимать правую крышку головки цилиндра необязательно. Достаточно снять круглую крышку с левой стороны головки, чтобы были видны установочные метки ГРМ (5). Для этого отворачиваем болт, расположенный посредине правой крышки, - он проходит через полый распределительный вал и прижимает круглую крышку к головке цилиндра (6).

При установке круглой крышки на место во время сборки следует сориентировать ее так, чтобы попасть выступом в крышке в прорезь на головке. Все крышки головки уплотнены картонными прокладками, нужно стараться их не повредить, в противном случае заменить новыми. Метки привода ГРМ нанесены на звездочку цепного привода распределительного вала и верхнюю часть корпуса головки. Возле метки на звездочке имеется надпись «LF-J» (7). Замерять и выставлять клапанный зазор нужно при совпадении меток, что соответствует положению поршня в ВМТ в конце такта сжатия.

Проворачивать коленчатый вал двигателя можно, нажимая на кикстартер или при помощи трубчатого ключа, надетого на гайку крепления ротора генератора (8).

Чтобы получить доступ к этой гайке, отверткой с крупным жалом отворачиваем резьбовую пробку (лючок) на левой крышке генератора (9).

Проворачиваем коленчатый вал до тех пор, пока метки привода ГРМ на головке и звездочке не совместятся. В этом положении, если взяться рукой за концы коромысел, можно ощутить их небольшой свободный ход.

Точно установить величину зазоров можно при помощи плоских щупов. Вставляем по очереди щупы различной толщины (изгибая их на 90°) в зазор между торцом клапана и регулировочным винтом привода ГРМ, расположенным на коромысле (10).

Зазор считается равным толщине щупа, вошедшего с небольшим усилием (при этом щуп следующего, большего размера, в щель не проходит). Величина зазора должна составлять 0,05 мм для впускного и выпускного клапанов на холодном двигателе.

В случае отклонения фактической величины зазора более, чем на 0,01 мм, ее следует регулировать. Для этого; удерживая квадратную головку винта специальным ключом «на 3,5» или пассатижами, отворачиваем гайку накидным ключом «на 9» (11).

Поворачивая винт, добиваемся нужного зазора между торцом клапана и регулировочным винтом привода ГРМ. После заворачивания контргайки вновь проверяем щупом величину зазора.

Сборку производим в обратной последовательности. Гайки крепления головки цилиндра затягиваем равномерно, крест-накрест, за 2-3 прохода. Контроль окончательного усилия затяжки производим динамометрическим ключом. Моменты затяжки гаек крепления головки цилиндра составляют у 50-кубовых двигателей 10-14 Н-м. Конкретное значение указывается в Руководствах по ремонту.

Снятие и установка головки цилиндра

Эту операцию проводят для очистки камеры сгорания от нагара при появлении детонации или для замены и последующей притирки клапанов.

Головка цилиндров крепится на шпильках четырьмя гайками, которые находятся снаружи крышки цилиндра, а также привинчивается одним болтом непосредственно к цилиндру с левой стороны. Откручиваем четыре гейки на шпильках, как описано в разделе «Регулировка клапанных зазоров».

Удерживая коленчатый вал от проворота ключом, вставленным в лючок, в крышке генератора, головкой «на 9» отворачиваем три болта крепления звездочки ГРМ к распределительному валу.

Поддеваем тонкой отверткой звездочку цепного привода ГРМ и сдвигаем вместе с цепью с посадочного места на распределительном вале (12).

Если не планируется замена цепи или дальнейшая разборкоа двигателя, для ускорения сборочных работ удобно зафиксировать цепь мягкой проволокой на звездочке. Тогда при сборке не придется тратить время на совмещение меток.

Отворачиваем ключом один болт крепления головки цилиндра к цилиндру (13).

Обстукиваем головку цилиндра деревянной или резиновой киянкой и сдвигаем по шпилькам, как по направляющим. Стык головки и цилиндра уплотнен металло-асбестовой прокладкой. Отделять головку следует осторожно, чтобы не повредить прокладку (14).

Прокладка имеет заформованное резиновое кольцо. При повреждении кольца, а также после нескольких снятий головки, чтобы не допустить течи масла, прокладку следует заменить.

С левой стороны цилиндра расположен болт, служащий осью роликового успокоителя цепи. При снятии головки цилиндра выворачивать этот болт нет необходимости.

Промываем головку цилиндра в бензине или очистителе двигателя, обращая внимание на камеру сгорания (15).

При обнаружении на ее поверхности нагара, удаляем его с помощью специального очистителя. Возможна очистка механическим способом - скребком, изготовленным из тонкой стали или проволочной щеткой (лучше перед этим оставить на полчаса в камере сгорания тряпку, смоченную ацетоном). При удалении нагара следует соблюдать требования техники безопасности.

Устанавливаем распределительный вал в положение, соответствующее ВМТ конца такта сжатия. Если вал находится в другом положении, когда клапан (клапаны) поджаты, монтируем на мест звездочку привода ГРМ и фиксируем ее хотя бы одним болтом. Поворачивая звездочку за зубья при помощи отвертки, устанавливаем по меткам нужное положение.

Заворачиваем по очереди в оси коромысел вспомогательный болт с резьбой М8 и извлекаем оси за головку болта (16).

Затем аккуратно вынимаем коромысла (17).

Коромысла и оси впускного и выпускного клапанов одинаковы, поэтому следует пометить их, чтобы не перепутать при сборке.

Легкими ударами выпрессовываем распределительный вал вместе с подшипниками(18).

Осматриваем кулачки вала для оценки их износа. При необходимости заменяем распределительный вал вместе с подшипниками (19).

При установке головки цилиндра на место наибольшую трудность представляет установка цепи и звездочки привода ГРМ. Если звездочка из цепи не извлекалась, протаскиваем ее при помощи проволоки через полость в головке и устанавливаем на посадочное место распределительного вала. Отверстия в звездочке и валу совмещаются только в одном (требуемом) положении.

Если звездочка извлекалась из цепи, или есть опасения, что цепь перескочила «через зуб», то для правильной установки фаз в ГРМ необходимо совместить метки на звездочке распределительного вала и головке, а также на роторе генератора и картере двигателя. Если переворачивать коленчатый вал двигателя при несовпадающих метках, поршень ударяется в клапан и двигатель выходит из строя.

Чтобы контролировать положение метки на роторе генератора, в верхней части крышки генератора имеется специальный лючок (закрытый резьбовой пробкой (см предыдущий раздел)). Откручиваем отверткой резьбовую пробку и, вращая ключом коленчатый вал за гайку крепления ротора генератора, устанавливаем метку «Т» посередине от отверстия лючка. В этом положении должны совпадать метки ГРМ в головке цилиндра. Если они не совпадают, звездочку необходимо переместить на одно или несколько звеньев цепи.

Перед заворачиванием болтов крепления звездочки их резьбовую часть смазываем резьбовым герметиком.

Полная разборка головки цилиндра

Эту операцию проводят в случае потери герметичности клапанов, для замены маслосъемных колпачков или клапанов. Для сжатия пружины клапана используем специальное приспособление (20).

Сжав пружину, извлекаем пинцетом сухарики и затем тарелку клапана, пружину и нижнюю опору пружины (21).

Затем аккуратно извлекаем из головки цилиндра сам клапан (22).

Детали фиксации впускного и выпускного клапанов одинаковы, однако их при сборке желательно не перепутать (23).

Сборка головки цилиндра производится в обратном порядке.

Замена маслосъемных колпачков

Эту работу производят в случае износа или повреждения маслосъемных колпачков. Признаком служит дымление двигателя и повышенный расход масла.

Для замены маслосъемных колпачков аккуратно поддеваем их отверткой и снимаем со стержня клапана. Осматриваем каждый клапан: если его стержень имеет следы износа, клапан следует заменить. При установке новых колпачков следует использовать специальную оправку. Колпачок должен устанавливаться с легким натягом (24).

Притирка клапанов

Притирку клапанов производят в случае прорыва газов между рабочей кромкой клапана и седлом а также после замены клапанов. Для проверки герметичности соединения головку цилиндра располагаем по очереди вверх впускным и выпускным каналом и заливаем в канал керосин. Если появляются потеки жидкости со стороны камеры сгорания, то клапаны нуждаются в притирке.

Тщательно очищаем головку цилиндра, седло и клапаны от нагара. Наносим равномерно на рабочую поверхность тарелки клапана немного притирочной пасты. Вставляем клапан в направляющую втулку, на стержень клапана со стороны пружины надеваем резиновый шланг длиной около 100 мм. Зажимаем шланг между ладонями. Перемещая ладони одну относительно другой, вращаем через шланг стержень клапана в разнье стороны. Периодически следует приподнимать клапан вверх и опускать на место. Притирка каждого клапана занимает 10-20 минут. После ее завершения очищаем от притирочной пасты клапан и его седло. Для вращения клапана вместо шланга можно также использовать различные приспособления с присосками, которые присасываются к тарелке клапана со стороны камеры сгорания.

Устанавливаем на место пружину клапана и тарелку пружины, затем при помощи специального приспособления сжимаем пружину и вставляем в тарелку два сухарика. Удаляем приспособление и проверяем клапан на герметичность.

Снятие и установка цилиндра, поршня и поршневых колец

Снимаем головку цилиндра, как описано выше, и прокладку под ней. Выворачиваем болт, служащий осью успокоителя цепи (25).

Извлекаем резиновый ролик успокоителя. Цилиндр вместе с головкой притягивается к картеру двигателя черырьмя гайками через шпильки, а также одним болтом непосредственно к картеру двигателя с левой стороны. Огкручиесем ключом этот болт (26).

Обстукиваем цилиндр деревянной или резиновой киянкой, сдвигаем его по шпилькам, как по направляющим (27).

Стык иилиидра и картера уплотнен картонной прокладкой, которую при установке цилиндра следует заменить.

Цилиндр точно устанавливается относительно картера при помощи двух центрирующих втулок, соосных со шпильками. Если эти втулки снялись вместе с цилиндром, их следует извлечь и установить на свои места в картере.

Для замены поршневых колец снятие поршня не требуется. Поршень и поршневые кольца также можно не снимать, если двигатель разбирается для ремонта коробки передач или замены цепи ГРМ, подшипников коленчатого вала, масляного насоса.

Поршень «черырехтактника» имеет три кольца: два компрессионных и одно маслосъемное. Для снятия колец аккуратно разводим двумя пальцами разных рук их концы и снимаем по очереди. Удобнее снимать кольца при помощи трех тонких пластинок, предварительно заведенных под кольца. Пластины следует развести по окружности примерно на 120° друг от друга. После этого кольца легко снимутся.

Извлекаем из бобышек поршня с помощью шила конец стопорного кольца (28).

Затем пассатижами-утконосами вынимаем кольцо целиком (29).

Для извлечения поршневого пальца используем винтовое приспособление, а затем снимаем поршень целиком (30).

Перед обратной установкой поршня вставляем с помощью шила в его бобышку одно стопорное кольцо. Ориентируем поршень так, чтобы проточки под клапаны в головке поршня соответствовали расположению клапанов (большая проточка - под впускной клапан). Совмещаем отверстия поршня и шатуна, сдвигаем легкими ударами до упора поршневой палец (предварительно смазав его маслом), после этого вставляем второе стопорное кольцо.

С помощью тонких пластинок надеваем поршневые кольца, причем вначале нужно надеть маслосьемное кольцо на нижнюю канавку поршня, затем широкое компрессионное на среднюю канавку и в последнюю очередь узкое компрессионное кольцо на верхнюю канавку. Перед установкой цилиндра смазываем его зеркало моторным маслом.

При сборке перед установкой новой прокладки цилиндра удаляем шабером или ножом остатки старой прокладки. Перед установкой цилиндра поворачиваем поршневые кольца в канавках поршня так, чтобы их разрезы были ориентированы в разные стороны. Протаскиваем цепь привода ГРМ вместе со звездочкой при помощи проволоки через полость в цилндре. Устанавливаем на место резиновый ролик успокоителя и наворачиваем болт, служащий его осью.

Придерживая одной рукой поршень от опускания, другой осаживаем цилиндр по шпилькам, слегка покачивая его из стороны в сторону. При этом конусная фаска в нижней части цилиндра должна сжать кольцо. Если ощущается сопротивление движению поршня, ни в коем случае нельзя прикладывать силу, надо снять цилиндр и устранить причину сопротивления.

Снятие ротора генератора

Операцию проводят для замены цепи привода ГРМ, замены подшипников коленчатого вала или самого вала, замены деталей коробки передач. Для разборки необходимы специальные приспособления (съемники), работа без них приведет к поломке деталей.

Перед снятием крышки генератора удаляем рычаг переключения передач, отворачиваем четыре болта крепления крышки (модификации двигателя без электростартера имеют три болта). Обстукивеем крышку через деревянный брусок и отделяем ее (не повредите картонную прокладку, обычно прокладка остается на картере (31). Удаляем крышку вместе с расположенными в ней обмотками генератора (32).

Отворачиваем гайку крепления ротора генератора, при этом удерживая коленчатый вал от проворачивания посредством приспособления (это удобно делать вдвоем) (33).

Удаляем гайку и расположенную под ней подкладную шайбу. Наворачиваем на ступицу ротора винтовой съемник (34) и спрессовываем с конической шейки коленчатого вала ротор генератора (35).

Ротор запрессован со значительным натягом, при его стягивании с места посадки жлательно обстукивать приспособление по винту.

После обратной установки ротора на место никакая регулировка момента зажганя не требуется. При установке гайки крепления можно воспользоваться каким-нибудь жидким резьбовым герметиком для предотвращения откручивания гайки (36).

Снятие электростартера и замена цепи привода коленчатого вала

Доступ к электростартеру открывается после снятия крышки генератора. Отверткой снимаем стопорное кольцо с выходного вала редуктора электростартера (37).

После отворачивания нескольких болтов с обратной стороны картера снимаем электростартер, предварительно сдвинув с его вала и вынув из цепи звездочку привода (38).

При чрезмерном растяжении цепи привода коленчатого вала ее необходимо заменить, но для этого узел электрестартера можно не отделять от картера. Достаточно лишь освободить ведущую звездочку и снять ротор генератора (см. предыдущую главу). После отворачивания болта крепления установочной пластины (39) можно снять цепь привода коленчатого вала вместе со звездочкой обгонной муфты (40).

Снять головку цилиндра (сам цилиндр снимать не требуется)
снять левую крышку картера
снять ротор генератора и детали цепного привода коленчатого вала от электростартера (сам стартер извлекать не требуется)
снять крышку левой половины картера (разъединять половины картера не требуется).

Для доступа к цепи ГРМ крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления крышки левой половины картера (операцию целесообразно производить ударной отверткой) (43).

В крышке расположен сальник коленчатого вала, который при необходимости заменяем (44).

Отворачиваем ключом палец направляющего шкива привода ГРМ, который находится с левой стороны цилиндра. Извлекаем палец с подкладной шайбой (45) и в направлении к головке цилиндра извлекаем направляющий ролик цепи ГРМ (46).

Удаляем подвижное колесо натяжителя ГРМ (47) и извлекаем цепь через полость картера (48).

После установки новой цепи, а также при извлечении коленчатого вала, необходимо совместить метки в приводе ГРМ:
метка «Т» на роторе генератора должна находиться посредине смотрового отверстия в крышке генератора (49)
метки на звездочке распределительного вала должны располагаться в предписанном положении.

Проверка совпадения меток производится после сборки двигателя. Следует иметь ввиду, что попытки провернуть коленчатый вал при несовпадающих метках могут привести к поломке деталей двигателя.

Разборка и сборка сцепления

Вначале сливаем масло из картера двигателя и сообщающейся с ней полости коробки передач, вывернув пробку в нижней части картера. Снимаем рычаг кикстартера, предварительно ослабив стяжной болт.

Для доступа к механизму сцепления, как и при полной разборке двигателя, необходимо снять правую крышку картера. Отворачиваем восемь болтов крепления крышки картера. Стык крышки и картера уплотнен картонной прокладкой. Перед снятием крышки двигатель укладываем на рабочий стол так, чтобы плоскость разъема крышки и картера располагались горизонтально. Обстучав крышку, аккуратно ее снимаем (50). Под крышкой открывается доступ к деталям полуавтомата выжима сцепления, т.е. к тарелке с тремя завальцованными в нее шариками, пружиной и плоским кулачком с приклепанным к нему основанием (51). Внутрь основания вставлена втулка с пружиной. Рычаг полуавтомата, сидящий на шлицах вала переключения передач снимается свободно (52). Для извлечения корпуса сцепления необходимо снять детали полуавтомата выжима: толкатель (пластину с шариками) (53), пружину (54), рычаг сцепления (55), двойную разделительную пластину с роликом и пружиной (56).

Отворачиваем четыре винта торцевой крышки сцепления и удаляем крышку (57).

При этом открывается доступ к гайке корпуса сцепления, которая зафиксирована шайбой-фиксатором. Отверткой с тонким жалом отгибаем усик шайбы (58).

Надеваем приспособление для удержания корпуса сцепления на наружную поверхность корпуса сцепления (59) и специальным корончатым ключом отворачиваем гайку корпуса сцепления (60).

Из-под гайки извлекаем пружинную шайбу (на ее выпуклой стороне должна быть видна надпись out side, в противном случае шайба установлена неправильно) и корончатую шайбу. Со шлицевого вала коленчатого вала снимаем корпус сцепления (61).

Под корпусом расположена первичная ведущая шестерня, которая концами зубьев входит в ведущую втулку сцепления. Эта ведущая шестерня свободно снимается с шейки коленчатого вала. После снятия корпуса сцепления открывается доступ к масляному насосу.

Поддеваем отверткой стопорное пружинное кольцо, расположенное у наружного края колпака сцепления (62).

Извлекаем пять дисков (ведущие и ведомые), разных по конструкции и расположению; при обратной сборке важно их не перепутать. На усики последнего (ведущего) диска надеты четыре пружинки (63).

Извлекаем из корпуса сцепления ведомый диск и ведущую втулку. Отворачиваем крестообразной отверткой четыре винта крепления торцевой крышки и удаляем крышку (64).

Для доступа к центробежным грузикам тонким лезвием отвертки извлекаем четыре пружинки (65). Удаляем колпак, который преграждает доступ к деталям ведущего диска - пружинам и центробежным грузикам, которые удерживаются стопорным кольцом (66). При сборке вставляем ведущую втулку в ведомый диск так, чтобы выступы втулки в профильные пазы диска. Детали полуавтомата монтируем в обратной последовательности. При установке рычага полуавтомата на шлицы вала следует следить за тем. чтобы носик рычага попал в прорезь плоского кулачка и расположился по оси его симметрии. Устанавливаем крышку. Важно, чтобы углубления регулировочной пластины попали на шарики тарелки полуавтомата.

Для снятия коленчатого вала надо снять головку цилиндра и сам цилиндр, а также впускной патрубок карбюратора, демонтировать ротор генератора и корзину сцепления, расположенные на шейках коленчатого вала, - эти операции описаны выше. Извлекаем из картера цепь привода ГРМ. Затем следует удалить с коленчатого вала ведущую шестерню моторной передачи и втулку, играющую роль подшипника скольжения (67). Отворачиваем ключом два болта крепления стопорной пластины ведущей звездочки цепной передачи и снимаем звездочку с промежуточного вала коробки передач (68).

Отворачиваем трубчатым ключом семь болтов, стягивающих половины картера (69), и разъединяем половины (70).

Стык половин картера обычно уплотняют картонной прокладкой.

При выпрессовке коленчатого вала запрещается ударять по цапфам какими-либо металлическими предметами. Легкими ударами деревянной или резиновой киянки (или деревянной ручки молотка) по цапфе коленчатого вала (71) выпрессовывем вал вместе с подшипником (72). При необходимости подшипники коленчатого вала подлежат замене. Для их спрессовывания с цапф коленчатого вала применяется специальный съемник. При снятии и установке подшипников лучше воспользоваться техническим феном - негретое внутреннее кольцо подшипника легче перемещается по цапфе коленчатого вала. Установку коленчатого вала в картер двигателя производим в обратной последовательности. Перед установкой подшипников коленчатого вала необходимо смазать моторным маслом дорожки качения.

При сборке желательно установить новую прокладку между половинами картера, если таковая предусмотрена конструкцией двигателя.

Разборка и сборка коробки передач

Разборка и сборка коробки передач производится для замены изношенных деталей. Предварительно необходимо демонтировать головку цилиндра, цилиндр, ротор генератора и корпус сцепления.

Отверткой с тонким лезвием снимаем стопорное пружинное кольцо с вторичного вала и затем ведомую шестерню моторной передачи (73). Чтобы удалить механизм переключения передач, отворачиваем с правой стороны двигателя болт фиксатора передач (74), удаляем фиксатор вместе с расположенной под ним пружиной (75).

Извлекаем вал переключения передач в сборе со вспомогательной вилкой переключения передач (76,77).

Разъединяем половинки картера двигателя и демонтируем коленчатый вал (эта операция описана в предыдущем разделе), после чего открывается доступ к деталям коробки передач. Валы коробки передач вместе с шестернями остаются в левей половине картера.

Отворачиваем винт крепления датчика указателя скорости и извлекаем датчик. Шестигранным ключом отворачиваем винт барабана переключения передач. Под винтом расположены контактный элемент и шайба датчика указателя скорости (78). Извлекаем барабан имеете с вилкой переключения, валами и шестернями коробки передач (79). При разъединении, валов и вилок важно не перепутать их местами (80).

Если обнаружены дефекты, то изношенные детали заменяем. Сборку коробки производим в обратной последовательности.

Данные для контроля

Зазоры в приводе клапанов (на холодном двигателе), мм 0,05
Давление сжатия, кг/см2 12-14
Рекомендуемое масло для двигателя SAE 10W-40
Емкость картера двигателя, л 0,6

Параметры системы зажигания

Тип системы зажигания CDI
Сопротивление первичной обмотки катушки зажигания, Ом 0,2 -0,3
Сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания, Ом 3400-4200
Сопротивление катушки зажигания на пробой, Ом 150-170
Установочный угол опережения зажигания, градусы поворота коленчатого вала при об/мин 15/1400
Максимальный угол опережения зажигания при об/мин 28/3150
Рекомендуемые свечи зажигания (зазор, мм) NGK CR6 Н5 (0,6-0,7); Champion Z9Y (0,5); Bosch XR4AS (0,7)

Моменты затяжки, Н*м

Гайки крепления головки цилиндра 9-12
Гайка крепления ротора генератора 30-38
Болты крепления звездочки распределительного вала 7-11
Гайка крепления корпуса сцепления 38-45

Любая, даже самая усовершенствованная мототехника нуждается в бережном обращении и профессиональном уходе. Двигатель — это сердце мопеда Альфа. На фоне некорректного обращения с ним последствия могут быть непредсказуемыми. Для того, чтобы избежать рисков необратимых повреждений мопеда, важно знать, как осуществляется самостоятельная разборка и сборка двигателя этой модели. Осуществить ремонт несложно. Для этого потребуется опыт, а также знание некоторых нюансов.

Особенности двигателя

Двигатель китайского мопеда Альфа обладает характерными особенностями, благодаря которым поклонники мотоциклетной техники и отдают предпочтение именно этой модели.

Объем двигателя — 72 сс. При должном подходе его можно модернизировать до 110 сс. Также при желании можно увеличить скорость на 10 километров.

Слабым местом двигателя является коробка передач, требующая пристального внимания и деликатного подхода . Осуществляя ремонт «сердца» мопеда, необходимо знать, как корректно разобрать и собрать эту деталь мотоциклетного «организма».

Альфа оснащен мощным двигателем, схема которого отличается сложностью. Если самостоятельно разобраться не получается, рекомендуется обратиться к опытному специалисту. Цена ремонта достаточно демократична.

Причины неисправности

Китайский мопед Альфа, цена которого отличается демократичностью, не доставляет владельцам много проблем. Перебои в двигателе мопеда имеют несколько причин, разобравшись с которыми, можно быстро устранить поломку.

Итак, если двигатель запускается с большим трудом, глушитель «стреляет», а из трубы идет дым, значит, мопед «капризничает» по причине проблем с карбюратором. Для того чтобы решить эту проблему мопеда Альфа, необходимо:

почистить карбюратор;
тщательно очистить воздушный фильтр мопеда;
затянуть винты;
настроить карбюратор мопеда.

Если Альфа медленно набирает скорость, а его двигатель не способен развить заявленную мощность, то причина заключается в некорректной работе клапанов мопеда. Также он может «заболеть» ввиду зазоров и некорректной фазы ГРМ. Для того, чтобы заставить мопед Альфа нормально функционировать, необходимо заменить отработавшие клапаны новыми.

Если мопед Альфа не способен развить нужную скорость, несмотря на рев двигателя и солидные обороты, остановить крутящееся колесо невозможно, а переключение передач происходит с перебоями, то причина неисправности заключается в износе сцепления.

Для устранения поломки необходимо проделать следующие манипуляции:

снять двигатель;
снять пластиковую крышку;
открутить поджимающий винт;
открутить механизм регулировки и плотно закрутить винт;
завести мопед;
включить первую скорость и проехать несколько метров.

Еще одной причиной неисправности двигателя мопеда может быть износ ведущих звезд. Если они сильно износились, необходимо заменить их новыми.

Вы можете столкнуться с проблемой перегрева двигателя. Исправить ситуацию можно после доливания масла. Если масло вытекает, необходимо срочно обратиться в профессиональный сервис .

Разборка двигателя

Разобрать двигатель Альфа достаточно просто. Для этого необходимо:

«вооружиться» ключом;
произвести откручивание болтов на впускном коллекторе (на 10);
открутить крышки цилиндра и находящиеся там болты (4 штуки);
снять головку цилиндра.

После осуществления необходимых манипуляций надо правильно собрать двигатель, установив на место все детали.

Помочь разобраться с нюансами может схема. Также немало полезных советов относительно ремонта важнейшего «органа» мопеда Альфа содержатся в обучающем видео.

Разбирать коробку передач необходимо для того, чтобы осуществить замену отработанных деталей. Производится это после того, как были демонтированы следующие детали:

ротор;
цилиндр;
блок сцепления.

Ремонт этой части двигателя осуществляется следующим образом:

при помощи отвертки или лезвия снять стопорное кольцо и ведущую шестерню передачи;
аккуратно открутить фиксирующий передачу болт и удалить механизм переключения скоростей;
извлечь вилку переключения передачи и вал;
извлечь коленвал и барабан (включая сердцевину);
после замены изношенной детали на новую, осуществить сборку (в обратном порядке).

Заключение

Для того, чтобы осуществить самостоятельный ремонт двигателя правильно, необходимо ознакомиться с обучающими видео. Не перепутать расположение вилок и шестерен поможет схема двигателя этой модели. Если доступа к схеме нет, то необходимо пометить их на листе бумаги.

Мопед Альфа достаточно редко нуждается в ремонте. Если владелец не уверен в своих силах, то ремонт должен осуществить профессионал. В противном случае цена вопроса окажется очень высокой.

Как все мы знаем, любая мототехника со временем изнашивается и ломается, особенно при неправильном обращении с ней. Самая важная часть мопеда Альфа ― это его двигатель, который при неправильном обращении или ремонте, замене запчастей может не работать или работать некорректно. Для избежания таких проблем нужно знать как правильно отремонтировать двигатель мопеда Альфа своими руками. Это сделать несложно имея необходимый опыт и знание.

Ремонт двигателей мопедов Альфа своими руками

Когда мопед не заводится, стреляет глушитель и из него идет черный дым, это означает, что у вас неполадки с карбюратором. Чтобы устранить эти неисправности, вам нужно очистить карбюратор и воздушный фильтр, также сделать настройку карбюратора и хорошенько затянуть болты.

Если ваш мопед долго разгоняется, а в двигателе не хватает стандартной мощности - проблема в поломке клапанов. Старые клапана нужно заменить на новые и мопед снова заработает.

Если мопед Альфа не может разогнаться до нужной скорости, хотя при этом у него высокие обороты, а двигатель ревет как ненормальный и с перебоями переключаются передачи ― проблема в износе сцепления. Чтобы отремонтировать сцепление нужно сделать следующее: вы должны снять двигатель и пластиковую крышку с него, затем открутить поджимающий болт и механизм регулировки, после этого плотно закрутите поджимающий болт, заведите мопед. После всего этого нужно на первой скорости немного проехать, где-то пару метров. Так же еще одна причина неполадки связанная с двигателем ― изнашивание ведущих звезд , в этом случае вам их придется заменить на новые.

Перегрев двигателя . Эта проблема решается очень просто ― долить масло. Если вдруг масло будет откуда-то вытекать, вам нужно обязательно обратиться к профессионалам.

Разборка двигателей и коробок передач мопедов Альфа

Для того что бы разобрать двигатель нужно сделать следующее:

Выкрутить шурупы находящиеся в впускном коллекторе.

Снять все крышки цилиндра и его шурупы.

Снимите головку цилиндра.

Коробка передач разбирается для замены таких деталей как роторы, сцепления или цилиндры.

Для того чтоб разобрать коробку передач нужно сделать следующее:

Снимите стопорное кольцо, затем снимается ведущая шестерня передач.

Выкрутить винт фиксирующей передачи, затем выньте сам механизм переключения скоростей

Извлеките вилку переключения передач и вал, затем коленвал с барабаном.

Собрать все задом на перед.

И в заключении хотим сказать, что хоть мопед Альфа и редко ломается, его не стоит разбирать и ремонтировать самому если не хватает знаний и опыта, или вы просто до конца не уверены, что сможете справиться, так как захотев сэкономить, вы можете потерять намного больше. Поэтому не стоит отказываться от услуг профессионалов. Но все-таки если вы решитесь самостоятельно отремонтировать двигатель мопеда Альфа 110, не забудьте использовать схему или обучающее видео. А если схемы нет, то пометьте расположение деталей на листке бумаги что бы не забыть.

Сборка двигателя мопеда Альфа (часть 1)

Сборка двигателя мопеда Альфа (часть 2)

Возможно, будет полезно почитать: