اگر دوربین روشن نمی شود. اگر دوربین کانن روشن نشد چه باید کرد؟ بیایید تیراندازی را شروع کنیم

پاسخ استاد:

در زندگی یک فرد مدرن، دوربین به یک چیز ضروری تبدیل می شود که با آن می تواند لحظات شگفت انگیز زندگی را ثبت کند. درست است، آخرین مدل های فناوری آنقدر پیچیده هستند که کاربر، گاهی اوقات، حتی نمی تواند بلافاصله دوربین خریداری شده را روشن کند.

قبل از روشن کردن دوربین خریداری شده، باید آن را به مدت یک ساعت در اتاق دراز بکشید تا تجهیزات گرم شوند. در این زمان، می توانید تمام کابل ها را باز کنید، دیسک های همراه کیت را بررسی کنید.

دستورالعمل های همراه دوربین به شما کمک می کند تا به سرعت ویژگی های عملکرد تجهیزات را درک کنید. اگر دوربین خارج از کشور ساخته شده باشد، ممکن است دفترچه راهنما در آن نوشته شود زبان خارجی. ترجمه روسی آن برای یک مدل خاص را می توان در اینترنت یافت. اغلب، فقدان دستورالعمل به زبان روسی می تواند تبدیل شود سیگنال هشدارتجهیزات با کیفیت پایین، زیرا تولید کنندگان با شهرت همیشه محصولات خود را با دستورالعمل هایی به زبان کشور فروش عرضه می کنند.

چرخش باتری. در ابتدا، می توان آن را در یک بسته بندی خاص بسته بندی کرد، یا در صورت بررسی دوربین در فروشگاه، آن را در دوربین قرار داد. باتری در شارژر قرار می گیرد و تجهیزات به شبکه متصل می شوند. به زمان اولین شارژ توجه کنید - باتری باید طبق زمان مشخص شده در دستورالعمل شارژ شود. توصیه می شود هنگام استفاده از دوربین برای اولین بار، باتری را به طور کامل شارژ کنید.

دوربین برای شارژ باتری با استفاده از کابل USB در صورت عدم وجود شارژر مخصوص به کامپیوتر متصل می شود. یک باتری شارژ شده در دستگاه وارد می شود، سپس یک کارت حافظه جداگانه از دستگاه خریداری می شود. برای انجام درست همه کارها، باید از بخش استفاده از رسانه قابل جابجایی اضافی استفاده کنید.

دستگاه با فشردن دکمه ای که روی بدنه دستگاه قرار دارد روشن می شود. در بیشتر موارد، دکمه مستقیماً در زیر انگشت اشاره دست قرار دارد، دارای یک نام بین المللی است. لازم است اطمینان حاصل شود که هنگام عکسبرداری دست در محدوده لنز دستگاه قرار نمی گیرد، زیرا در اکثر مدل ها این قسمت گسترش می یابد.

پس از روشن شدن در مدل های دیجیتال، یک تصویر باید روی صفحه ظاهر شود. در منوی تنظیمات، حالت "تنظیم تاریخ و زمان" را انتخاب کنید. پس از بررسی با منطقه زمانی محلی، تنظیم کنید زمان مناسبو تاریخ با فرمت صحیح اگر کادر را علامت بزنید، تاریخ و ساعت روی عکس ها نمایش داده می شود.

مورد "صدا" به شما امکان می دهد صدای شاتر، خاموش، روشن و غیره را در دوربین تنظیم کنید. این ویژگی را می توان به طور کامل غیر فعال کرد.

پس از تنظیم حالت روی "خودکار"، چند عکس آزمایشی بگیرید. مطمئن شوید که تصاویر با کیفیت و ذخیره شده اند. روشنایی، کنتراست و سایر تنظیمات را بر اساس عکس هایی که گرفته اید، تنظیم کنید.

دوربین دیجیتال خریدی؟ وقت آن است که یاد بگیرید چگونه از آن استفاده کنید! استفاده از تجهیزات عکاسی دیجیتال به آسانی استفاده از ظرف صابون یکبار مصرف همراه با فیلم است. آن را روشن کرد، نشانه گرفت، دکمه شاتر را فشار داد... درست است، کیفیت تصاویری که با استفاده از این الگوریتم به دست می‌آیند ممکن است بهتر و شاید بدتر از آن نباشد. آیا برای این کار 10 یا حتی 20 هزار روبل اضافه پرداخت کردید؟ دوربین جدید شما امکانات زیادی دارد و ممکن است بیشتر آنها بلااستفاده بمانند! آنها را کمی بهتر بشناسید و دوستان خود را با مهارت های عکاسی خود شگفت زده کنید. اما قبل از انجام این کار، اجازه دهید نگاهی به داخل جعبه دوربین بیندازیم.

باتری یا باتری. دوربین های لیتیومی همیشه دارای 1 سلول هستند. اگر دوربین شما از باتری‌های AA استفاده می‌کند، در بیشتر موارد مجموعه‌ای از باتری‌های قلیایی AA را در داخل جعبه خواهید دید. در موارد نادر، چنین دوربین هایی به باتری های Ni-MH AA و یک شارژر برای آنها مجهز می شوند.

کارت حافظه. دوربین های دیجیتالی که حافظه داخلی ندارند همیشه به کارت حافظه 8 تا 32 مگابایتی مجهز هستند.

کابل یو اس بی. این سیم به شما امکان می دهد دوربین را به کامپیوتر وصل کنید تا تصاویر را از دوربین به آن کپی کنید HDDکامپیوتر در یک طرف سیم، مانند کابل صوتی / تصویری، ممکن است مقداری دوشاخه غیر استاندارد وجود داشته باشد. اما از طرف دیگر، همیشه یک کانکتور USB استاندارد برای اتصال به رایانه شخصی وجود دارد.

درپوش لنز. دوربین هایی که دریچه های داخلی ندارند که لنز جلویی لنز را در حالت خاموش بپوشاند، همیشه به یک درپوش پلاستیکی لنز مجهز هستند. این درپوش پس از خاموش شدن دوربین به صورت دستی روی لنز قرار می گیرد.

دستورالعمل. جزوه آموزشی بسیار مفید است! به لطف آن، شما قادر خواهید بود بر تمام عملکردهای دوربین تسلط داشته باشید. متأسفانه، دوربین فقط می تواند به دستورالعمل هایی مجهز شود زبان انگلیسی. در این مورد، آموزش زبان روسی در در قالب الکترونیکی، به احتمال زیاد روی یکی از سی دی های همراه ضبط شده است. دوربین هایی که به طور غیررسمی به روسیه وارد می شوند ممکن است اصلاً دستورالعملی به زبان روسی نداشته باشند.

مورد. کیس یک لوازم جانبی بسیار مفید است، اما به ندرت در کیت دوربین موجود است.

علاوه بر لوازم جانبی ذکر شده، برخی از دوربین های دیجیتال به لوازم جانبی "عجیب" بیشتری مجهز هستند: عینک های استریو، هود لنز، حلقه فیلتر و غیره.

مشاوره!

- همیشه هنگام خرید مجموعه کامل دوربین را بررسی کنید!

دلیل قیمت پایین تر دوربین ممکن است ناقص بودن آن، تغییر پیکربندی توسط یک شرکت تجاری باشد.

کارت حافظه ارائه شده ظرفیت کمی دارد و عمدتاً برای بررسی عملکرد دوربین در هنگام خرید در نظر گرفته شده است. تعداد کمی عکس روی این کارت حافظه قرار می گیرد. بنابراین، هنگام خرید یک دوربین، می توانید بلافاصله به کارت حافظه با ظرفیت بزرگتر - 64، 128، 256 یا 512 مگابایت نگاه کنید.

اگر دوربین با باتری‌های AA تغذیه می‌شود و باتری‌های دارای شارژر شامل آن نمی‌شود، آن‌ها را خریداری کنید. باتری های Ni-MH با ظرفیت 1800-2100 میلی آمپر ساعت و شارژر مخصوص آنها را انتخاب کنید.

اگر دوربین با باتری لیتیوم یونی تغذیه شود، باتری یدکی به هیچ وجه اضافی نخواهد بود. شاید باید همین الان بخری؟ این به شما این امکان را می دهد که در جنگل یا ساحل عکس های طولانی تری بگیرید.

یکی دیگر از لوازم جانبی بسیار مفید یک پارچه یا "مداد" برای تمیز کردن اپتیک است. هر چقدر هم که مراقب باشید، روزی لنز لنز کثیف می شود و برای تمیز کردن آن به پارچه ای نیاز خواهید داشت که بهتر است از یک فروشگاه عکس خریداری کنید.

بدون معطلی بند را به دوربین وصل کنید. او اغلب دوربین را از افتادن نجات می دهد.

اگر پوشش پلاستیکی دوربین دارای بند است، حتما آن را به دوربین وصل کنید. در غیر این صورت، به احتمال زیاد در آینده ای نزدیک، پوشش را از دست خواهید داد.

داخل دوربین چیست؟

سعی نکنید به داخل دوربین دیجیتال خود نگاه کنید. عواقب چنین کنجکاوی می تواند کشنده باشد. با این حال، نتوانستم جلوی کنجکاوی خود را بگیرم و اکنون خوشحال خواهم شد آنچه را که دیدم با شما به اشتراک بگذارم!

لنز زوم بسیار شبیه به لنز مشابه دوربین فیلمبرداری است، اما اگر با دقت به آن نگاه کنید، متوجه خواهید شد که دوربین دیجیتال کمی کوچکتر است و فاصله کانونی آن به طور قابل توجهی کاهش یافته است - به جای 8-16 میلی متر. 35-70 میلی متر. دلیل این امر اندازه کوچک ماتریس حساس به نور در مقایسه با قاب روی فیلم است. مورب سطح حساس به نور ماتریس بسیاری از دوربین های دیجیتال آماتور کمی کمتر از 10 میلی متر است و مورب قاب در فیلم معمولی 43 میلی متر است. حال تصور کنید چه اتفاقی می افتد اگر به جای فیلم، چنین ماتریس کوچکی را در دوربین قرار دهیم. فقط بخش مرکزی کوچکی از قاب در میدان آن قرار می گیرد، به نظر می رسد که فریم با یک لنز با زوم بزرگ (فاصله کانونی) گرفته شده است. عکاسی با چنین دوربینی در داخل خانه ناخوشایند خواهد بود، زیرا لازم است از فردی که به تصویر کشیده می شود در فاصله زیادی دور شوید تا نه تنها صورت، بلکه بخشی از فیگور نیز در کادر قرار گیرد. بنابراین فاصله کانونی لنزهای دوربین دیجیتال بسیار کمتر از دوربین های فیلمبرداری است. با این حال، زاویه ای که دوربین در آن اشیاء را "می بیند" ثابت خواهد ماند.

دیافراگم و شاتر دوربین معمولاً در داخل لنز قرار دارند. دیافراگم متشکل از چندین گلبرگ، با بسته شدن، قطر سوراخی را که از طریق آن نور به ماتریس عبور می کند، کاهش می دهد. به همین دلیل میزان نور عبوری کاهش می‌یابد، از روشن شدن بیش از حد سنسور جلوگیری می‌شود و هر چقدر هم که سوژه روشن باشد، تصاویر خوب هستند. چگونه و چرا می توانید مقدار دیافراگم را تغییر دهید، کمی بعد صحبت خواهیم کرد.

در کنار آن یک کرکره وجود دارد. باز و بسته شدن، مانند دیافراگم، قادر است میزان نوری که بر روی ماتریس می افتد را تغییر دهد. اما عملکرد آن کمی متفاوت از شاتر یک دوربین فیلمبرداری است. شاتر دوربین فیلم همیشه در حالت بسته است و در لحظه عکسبرداری فقط برای یک لحظه کوتاه باز می شود. اما شاتر یک دوربین دیجیتال، به عنوان یک قاعده، باز است. نوری که از لنز عبور می کند به طور مداوم به ماتریکس برخورد می کند. می پرسی برای چیست؟ پاسخ واضح است! دوربین دیجیتال به طور مداوم تصویری را از حسگر دریافت می کند و آن را روی مانیتور دوربین نمایش می دهد. اگر شاتر بسته باشد، ما تصاویری را روی مانیتور نخواهیم دید (بسیاری از دوربین ها به طور خودکار شاتر را با خاموش شدن مانیتور می بندند). اما پس از عکاسی از یک فریم با وضوح بالا، شاتر برای کسری از ثانیه بسته می شود - زمان لازم برای کپی کامل اطلاعات از ماتریس در حافظه دوربین.

یک فیلتر مادون قرمز می تواند بلافاصله در پشت عدسی شی قرار گیرد و از عبور پرتوهای مادون قرمز به یک ماتریس حساس به نور حساس به چنین پرتوهایی جلوگیری کند. دید ما به ما اجازه دیدن پرتوهای مادون قرمز را نمی دهد، به این معنی که یک دوربین دیجیتال نیز نباید آنها را ببیند. در غیر این صورت تصویری که با چنین دوربینی به دست می آید با آنچه می بینیم متفاوت خواهد بود و چنین ناهماهنگی را به عنوان نقص دوربین درک خواهیم کرد.

بیشتر در امتداد مسیر پرتوهای نور، ماتریس حساس به نور دوربین قرار دارد - تراشه ای که قسمت بالایی آن از شیشه ساخته شده است. زیر شیشه محافظ یک سطح حساس به نور از ماتریس است. این ویژگی های ماتریس است که تا حد زیادی کیفیت تصاویر را تعیین می کند، همچنین بر قیمت دوربین تأثیر می گذارد. ما قبلاً در مورد انواع ماتریس های حساس به نور، تفاوت ها و ویژگی های آنها در صفحات مجله خود نوشته ایم. بنابراین، بدون پرداختن به توصیف ماتریس، فقط می گویم که سطح آن با سلول های بسیار ریز حساس به نور پر شده است. نوری که بر روی سطح سلول ها می افتد، در اعماق هر یک از آنها ایجاد می کند شارژ الکتریکی. اگر نور زیادی عمل کرد - شارژ زیاد است، نور کمی وجود دارد و بر این اساس شارژ زیاد نیست.

تراشه حافظه دوربین

پس از عکسبرداری، شارژهای حاصل به مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) منتقل می شود. در اینجا آنها دیجیتالی می شوند و به شکل دیجیتال تبدیل می شوند. به هزینه های بزرگ اعداد بزرگ و به هزینه های کوچک اعداد کوچک اختصاص داده می شود. اگر شارژی در سلول وجود نداشته باشد، مقدار 0 به آن اختصاص داده می شود، اما حداکثر مقدار به عمق بیت (عمق بیت) ADC بستگی دارد. برای اکثر دوربین ها، این مقدار معادل 255 (8 بیت در هر کانال) است.

اطلاعات دیجیتالی وارد می شود رمدوربین ها (RAM). این یک ریز مدار است که قادر به ذخیره اطلاعات فقط در حضور برق است. اگر دوربین به طور ناگهانی خاموش شود، تمام اطلاعات (تصویر آینده) از بین می رود. اما این جای ترس نیست! عکس در رم فقط کسری از ثانیه است. در اینجا به صورت دیجیتالی پردازش می شود - تن و بازتاب رنگ بهبود می یابد، وضوح، روشنایی و کنتراست تصویر اصلاح می شود. الگوریتم های پردازشی مورد استفاده در این مرحله متعلق به سازندگان تجهیزات عکاسی است. بر کسی پوشیده نیست که دوربین های دیجیتال شرکت های مختلف می توانند از ماتریس های حساس به نور یکسان استفاده کنند و کیفیت تصویر به دست آمده به طور قابل توجهی متفاوت خواهد بود. دلیل این امر دقیقاً در پردازش دیجیتال متفاوت سیگنال دریافتی نهفته است.

تصویر تبدیل شده مطابق با پیشرفت های اختصاصی سازندگان و تنظیمات دوربین به حافظه غیر فرار دوربین یا به کارت حافظه منتقل می شود. در اینجا، بدون توجه به اینکه آیا باتری در دوربین وجود دارد یا خیر، می توان یک عکس دیجیتال را برای مدت طولانی به طور دلخواه ذخیره کرد.

پردازنده مرکزی یا به قول خودشان چیپست تمام حرکات و دگرگونی های تصویر را در دوربین کنترل می کند. از این گذشته ، این فقط یک پردازنده نیست ، سخت افزارهای دیگری نیز وجود دارند که دوربین را کنترل می کنند.

در بالای لنز یک منظره یاب با قابلیت زوم اپتیکال وجود دارد. در طول زوم، فاصله بین لنزهای لنز، فاصله کانونی آن و بر این اساس، مقیاس تصویر تغییر می کند. حرکات مشابه لنز باید در منظره یاب اپتیکال دوربین اتفاق بیفتد، به همین دلیل است که در یک واحد با لنز دوربین ساخته شده است.

چیپست Raptor II

یک مکان جداگانه در دستگاه دوربین توسط یک واحد فلاش اشغال شده است. یک خازن بزرگ و یک ترانسفورماتور افزایش دهنده روی یک برد جداگانه قرار دارد.

به لطف آنها یک ولتاژ بالا (هزار ولت) به کنتاکت های لامپ فلاش اعمال می شود که برای عبور شارژ از لامپ و درخشش پلاسما برای مدت کوتاهی لازم است.

در پنل پشتی دوربین یک مانیتور کریستال مایع وجود دارد که در هنگام عکاسی می توانید تصویر را مشاهده کنید، تنظیمات خاصی را انجام دهید و تصاویر گرفته شده را مشاهده کنید. با افزایش شدید، می توانید مشاهده کنید که سطح مانیتور با مستطیل های ریز آبی، سبز و قرمز پوشیده شده است. در جلوی هر سلول رنگی یک شاتر کریستال مایع وجود دارد. در حالت عادی، شاتر شفاف است و با اعمال ولتاژ به کنتاکت های آن، شفافیت خود را از دست داده و سیاه می شود. در قسمت داخلی مانیتور یک یا چند منبع نور سفید وجود دارد. روشنایی و یکنواختی روشنایی مانیتور به ویژگی های آنها بستگی دارد.

کانکتورهای دوربین و خازن فلاش پشت آنها

بنابراین، اگر تمام سلول های سبز و قرمز انرژی داشته باشند، مانیتور آبی می درخشد، زیرا نور پس زمینه فقط از سلول های آبی مانیتور عبور می کند. سنتز تمام رنگ های دیگر طبق اصل افزودنی انجام می شود.

پس از آشنایی با دستگاه مانیتور، می توانید حدس بزنید که چرا برق زیادی مصرف می کند و چرا ارزش دارد که گاهی اوقات آن را خاموش کنید. با خاموش بودن مانیتور، عکاس باید از مهم ترین تنظیمات دوربین، تعداد نوردهی های باقی مانده و غیره آگاه باشد. برای این منظور، بسیاری از دوربین ها به نمایشگرهای کریستال مایع مجهز شده اند. اصل عملکرد نمایشگر مشابه مانیتور LCD است. تفاوت های اصلی عدم وجود فیلترهای رنگی (تصویر روی صفحه نمایش تک رنگ، سیاه و سفید است) و عدم وجود نور پس زمینه خواهد بود.

در طول روز، تصویر روی نمایشگر به دلیل انعکاس نور از دیوار پشتی قابل تشخیص است، اما در وقت عصرشما به نور پس زمینه از هر منبع نوری نیاز خواهید داشت - لامپ یا LED.

البته طراحی در نظر گرفته شده دوربین تنها مورد ممکن نیست. علاوه بر این گره ها، ممکن است حسگرهای اضافی برای فوکوس، نورسنجی، نور فوکوس و دستگاه های کاهش قرمزی چشم وجود داشته باشد. پس از آموختن آنچه در داخل دوربین وجود دارد، بیایید نگاهی دقیق تر به بدنه آن از بیرون بیندازیم.

مشاوره!

- سعی نکنید خودتان دوربین را تعمیر کنید!

با جداسازی دوربین امکان تعمیر گارانتی آن را از دست می دهید.

در مورد عدسی که خارج از بدن قرار دارد بسیار مراقب باشید. یک ضربه به آن می تواند دوربین را غیرفعال کند.

برخی از دوربین ها در هنگام عکاسی کاملاً گرم می شوند، این طبیعی است و نشان دهنده نقص عملکرد دوربین نیست.

اکثر دوربین ها ضد آب نیستند. آنها باید به هر طریق ممکن از پاشیدن آب و رطوبت بالا محافظت شوند. از این دوربین ها در باران استفاده نکنید.

بیرون چه خبر؟

با یک نگاه گذرا به دوربین، می توانید موارد زیر را مشاهده کنید: لنز شیئی، چشم منظره یاب، فلاش داخلی، کنترل ها (تعداد زیادی از دکمه ها و سوئیچ ها)، محفظه کانکتور، محفظه باتری. و اکنون در مورد هر عنصر با جزئیات بیشتر.

لنز

لنزهای بسیاری از دوربین ها در زمان قطع برق کاملاً در بدنه دوربین فرو رفته و با روشن شدن از آن خارج می شوند. به خصوص مراقب چنین لنزی باشید، ضربه جزئی به آن در وضعیت روشن می تواند به دوربین آسیب برساند. یکی دیگر از عناصر لنز که بدون توجه به طراحی دوربین باید بسیار مراقب آن باشید، لنز جلویی است. باید به دقت از تماس با اشیایی که می تواند سطح را لکه دار یا خراش دهد محافظت شود. کیفیت تصویر در تصاویر، وضوح آن، به طور مستقیم به خلوص لنز بستگی دارد.

گرد و غبار را می توان با استفاده از دمنده یا کپسول هوای فشرده از سطح لنز پاک کرد. اثر انگشت را می توان با یک پارچه تمیز و نرم پاک کرد، اما کثیفی شدیدتر ممکن است به مایع تمیزکننده لنز خاصی نیاز داشته باشد.

محفظه باتری

زیر این پوشش یک یا چند باتری قرار دارد. قبل از باز کردن این پوشش، مطمئن شوید که دوربین اطلاعاتی را روی کارت حافظه نمی‌نویسد و برق آن خاموش است. همانطور که می دانید، تصاویر ابتدا وارد رم می شوند و تنها پس از آن روی کارت حافظه نوشته می شوند. سرعت کپی اطلاعات روی کارت حافظه بسیار کمتر از RAM است و ممکن است چند ده ثانیه طول بکشد. بنابراین، اگر در حین نوشتن تصاویر روی کارت حافظه، محفظه باتری را باز کنید، آخرین عکس های گرفته شده را از دست خواهید داد و قطع نادرست دسترسی کارت حافظه ممکن است منجر به آسیب به تمام اطلاعات کارت حافظه شود. یک LED نشانگر ویژه، به عنوان یک قاعده، به عکاس اطلاع می دهد که به کارت حافظه در حال دسترسی است. بنابراین، هنگامی که محفظه باتری باز می شود، تمام LED های دوربین باید خاموش شوند.

انواع باتری های مورد استفاده در دوربین های دیجیتال را می توان به 2 گروه تقسیم کرد. گروه اول شامل آن دسته از دوربین هایی است که از باتری های AA استفاده می کنند (باطری های انگشتی - به گفته مردم). گروه دوم باید شامل تمام دوربین هایی باشد که با باتری های فرم فاکتور اختصاصی تغذیه می شوند.

اگر دوربین از یک باتری فرم فاکتور اختصاصی (از نظر شکل متفاوت از باتری های یکبار مصرف) استفاده می کند، به احتمال زیاد باتری لیتیومی است. شما می توانید چنین باتری را بدون انتظار شارژ کنید. تخلیه کامل. 1.5-2 ساعت قبل از اینکه برای عکاسی بروید، بدون در نظر گرفتن سطح شارژ، آن را به راحتی شارژ کنید.

برخی از سازندگان امکان شارژ مستقیم باتری را در داخل دوربین، زمانی که به شبکه متصل است، پیشنهاد می کنند. برخی دیگر دوربین را با شارژر مخصوص تکمیل می کنند. صرف نظر از نحوه شارژ باتری دوربین شما، شارژر اتوماتیک خواهد بود و از شارژ بیش از حد و آسیب رساندن به باتری جلوگیری می کند. وضعیت شارژ باتری را می توان با وضعیت LED نشانگر که در لحظه شارژ کامل باتری خاموش می شود یا تغییر رنگ می دهد، قضاوت کرد.

اگر باتری را در یک شارژر خارجی شارژ کرده اید و دوربین بعد از نصب باتری کار نمی کند، بررسی کنید که باتری به درستی نصب شده باشد. برخی از دوربین ها برای جلوگیری از نصب نادرست باتری قفل دارند، برخی دیگر قفل ندارند. بنابراین، اگر بدون تلاش زیاد موفق به نصب باتری در دوربین شدید، این بدان معنا نیست که به درستی نصب شده و دوربین کار می کند.

همچنین فراموش نکنید که با هر چرخه شارژ و دشارژ باتری، ظرفیت آن به تدریج کاهش می یابد. چرخه های 50-200 اول (اعداد به عوامل زیادی بستگی دارد که اصلی ترین آنها، به طور معمول، فناوری باتری و شارژر است)، کاهش ناچیز خواهد بود، شما حتی متوجه آن نمی شوید. اما پس از آن کاهش قابل توجهی در ظرفیت ممکن است.

اگر دوربین با باتری های AA تغذیه می شود، به احتمال زیاد باید مراقب خرید شارژر و باتری هایی با این فرمت باشید (بعضی از سازندگان شامل شارژر و باتری در کیت می شوند). خیر، البته دوربین شما از باتری های اولیه (باتری) نیز کار خواهد کرد، اما استفاده از آنها از نظر اقتصادی چندان منطقی نیست. دو یا چهار تا از مدرن‌ترین باتری‌های قلیایی AA برای 1-2 ساعت عکاسی دوام خواهند آورد و چنین کیتی حدود 50 تا 100 روبل هزینه دارد. باتری های هیدریت نیکل فلزی گران تر هستند، حدود 100 روبل در هر سلول با ظرفیت 1800-2100 میلی آمپر در ساعت. شما باید 500-1500 روبل برای شارژر بپردازید. حالا می توانید خودتان محاسبه کنید که این کیت چند ساعت عکاسی نتیجه خواهد داد.

محفظه کارت حافظه

کارت حافظه CompactFlash مونتاژ و جدا شده است

این محفظه شامل یک کارت حافظه است. کارت حافظه در هسته خود یک یا چند ریزمدار است که در یک جعبه پلاستیکی کوچک قرار گرفته اند.

هنگامی که کارت در دوربین نصب می شود، از 50 تا 9 کنتاکت الکتریکی به آن وصل می شود که در امتداد آنها برق های ذخیره شده در سلول های حافظه حرکت می کنند. آلودگی کنتاکت ها یا اختلاف جزئی بین اندازه آنها می تواند منجر به عدم کارکرد موقت کارت شود. می توانید با پاک کردن کنتاکت های کارت با یک پارچه ضخیم وضعیت را اصلاح کنید.

قبل از تعویض کارت حافظه، بهتر است منتظر بمانید تا فرآیند ضبط اطلاعات تکمیل شود و دوربین را خاموش کنید. برای برداشتن کارت‌های حافظه Secure Digital، Memory Stick، XD-Picture Card، کافی است خود کارت را کمی فشار دهید، پس از آن فنر آن را تا نیمه بیرون می‌کشد. هنگام تعویض کارت CompactFlash، برای این کار باید یک یا دو بار دکمه اختصاصی را فشار دهید.

در مورد کارت خارج شده بسیار مراقب باشید. به عنوان یک دستگاه الکترونیکی، کارت حافظه از رطوبت، آسیب مکانیکی و شارژ ولتاژ ساکن می ترسد.

اکثر سازندگان امنیت اطلاعات ثبت شده روی کارت حافظه را برای بیش از 10 سال تضمین می کنند. اما ذخیره تصاویر روی کارت به اندازه کافی احمقانه است، آنها امروزه بسیار گران هستند.

اتصال دهنده ها

در بدنه دوربین می توانید از یک تا 4-5 کانکتور پیدا کنید. اینها می توانند جک هایی برای اتصال باشند: آداپتور AC (منبع تغذیه خارجی)، خروجی صدا / تصویر برای اتصال به تلویزیون یا VCR، کانکتور USB برای اتصال به رایانه شخصی، ترمینال همگام سازی برای اتصال فلاش های خارجی، کانکتور جهانی برای اتصال به یک ایستگاه اتصال و کنترل کانکتور کنترل از راه دور (رهاسازی کابل الکترونیکی). برای اینکه کنتاکت کانکتورها کثیف نشوند، آنها را با روکش های مخصوص می پوشانند.

هیچ استاندارد واحدی برای کانکتورها وجود ندارد، بنابراین مراقب سیم های همراه کیت باشید. شاید اگر گم شوند، یافتن جایگزینی آسان نباشد.

نهادهای حاکم

برای کنترل عملکردهای مختلف دوربین، دکمه‌ها، سوئیچ‌ها، سلکتورها و ... روی بدنه آن وجود دارد. تعداد، طراحی و هدف آنها متفاوت است مدل های مختلفدوربین ها اما مواردی هستند که تقریباً در همه دوربین ها موجود هستند. اینها دکمه روشن/خاموش، دکمه شاتر، چند انتخابگر، دکمه MENU، کلید زوم و دکمه حالت پخش هستند.

دوربین دیجیتال یک وسیله الکتریکی است، به این معنی که باید دکمه پاور داشته باشد. سعی کنید به یاد داشته باشید که بعد از عکسبرداری دوربین را خاموش کنید، این کار باعث صرفه جویی در مصرف باتری می شود.

دکمه شاتر مهم ترین دکمه روی دوربین است. اینجا جایی است که بیشترین کلیک را خواهید کرد! می توانید این دکمه را تا نیمه (نیمه فشار دهید) یا تا آخر فشار دهید. هنگامی که نیم فشار داده می شود، دوربین روی سوژه فوکوس می کند، نوردهی را اندازه گیری می کند و سرعت شاتر و دیافراگم را روی مانیتور دوربین نمایش می دهد (برخی از دوربین های آماتور پارامترهای عکسبرداری را نمایش نمی دهند). با فشردن دکمه تا انتها از صحنه عکس می گیرید.

با فشار دادن دکمه MENU، منوی تنظیم دوربین در مانیتور دوربین نمایش داده می شود. و مولتی سلکتور به شما این امکان را می دهد که موارد مورد نظر را در منو انتخاب کنید.

وقتی منو روی مانیتور دوربین نمایش داده نمی شود، دکمه های چند انتخابگر می توانند عملکردهای مختلفی از کنترل زوم تا جبران نوردهی را انجام دهند.

کلید بزرگنمایی دو موقعیت دارد. با فشار دادن یکی از آنها، فاصله کانونی لنز را افزایش می دهید یا زوم دیجیتال را فعال می کنید. مقیاس سوژه بزرگتر می شود، گویی نزدیکتر می شود. فشردن دومی دارد عمل معکوس. فاصله کانونی لنز و مقیاس تصویر کاهش می یابد، به نظر می رسد اشیاء حذف شده اند.

برای مشاهده تصاویری که گرفته اید، باید حالت پخش تصویر را روشن کنید. شما می توانید این کار را با فشار دادن یک دکمه خاص انجام دهید.

صفحه نمایش ال سی دی

مهمترین تنظیمات دوربین را نمایش می دهد. آن را با مانیتور دوربین اشتباه نگیرید. شما نمی توانید تصویر اشیاء در حال عکسبرداری را روی صفحه نمایش مشاهده کنید، این تصویر منحصراً برای نمایش اعداد و کاراکترها در نظر گرفته شده است. بسیاری از دوربین های آماتور آن را ندارند، اما یک عنصر طراحی ضروری برای دوربین های حرفه ای و نیمه حرفه ای است.

صفحه نمایش ضروری ترین تنظیمات و وضعیت دوربین را نشان می دهد: حالت عملکرد، تعداد فریم های باقی مانده، نسبت فشرده سازی، وضوح و موارد دیگر. نور پس زمینه نمایشگر به شما این امکان را می دهد که در هنگام عصر اطلاعات روی آن را مشاهده کنید، اما متاسفانه برای همه دوربین های مجهز به نمایشگر وجود ندارد.

LED های نشانگر

LED های نشانگر "لامپ های روشنایی" رنگی کوچکی هستند که روی بدنه دوربین قرار دارند. به عنوان یک قاعده، آنها در کنار منظره یاب نوری یا در کنار محفظه کارت حافظه قرار دارند.

رنگ متفاوت، چشمک زدن و روشنایی LED ها عکاس را از وضعیت دوربین مطلع می کند. LED ها در مورد فرآیندهایی مانند نوشتن اطلاعات روی کارت حافظه، آمادگی فلاش برای عکسبرداری، دقت فوکوس اطلاعاتی را ارائه می دهند.

فلش داخلی

تقریباً همه دوربین های دیجیتال دارای فلاش داخلی هستند. برای برخی، در پانل جلویی قرار دارد، برای برخی دیگر در پانل بالایی پنهان است. باز و روشن کردن فلاش در این حالت به دو صورت خودکار و دستی قابل انجام است.

ارزش توجه به فاصله بین بازتابنده فلاش و لنز را دارد. طبق قوانین فیزیک، هر چه این فاصله کمتر باشد، احتمال ظاهر شدن "چشم های قرمز" در تصاویر بیشتر می شود. علاوه بر این، فلاش دوربین های مختلف ممکن است کمی در روشنایی پالس متفاوت باشد.

منظره یاب

چهار نوع منظره یاب در دوربین های دیجیتال رایج شده اند: نمایشگر LCD، الکترونیکی (EVF)، اختلاف منظر نوری و رفلکس.

مشاهده تصویر بر روی مانیتور LCD بسیار راحت است. علاوه بر تصویر، می تواند پارامترهای عکسبرداری، خطوط راهنمای کادربندی، هیستوگرام و موارد دیگر را نمایش دهد. اطلاعات مفید. امکانات اضافی، دوربین های دیجیتالی را با قابلیت چرخش نمایشگر در جهات مختلف در اختیار کاربر قرار می دهد. این طراحی عکاسی از نقاط بالا و پایین را راحت‌تر می‌کند و گرفتن عکس از خود را آسان‌تر می‌کند.

اما مانیتور LCD معایبی نیز دارد. تصویر روی آن بسیار کوچک است، قضاوت در مورد دقت فوکوس از روی آن دشوار است. هنگامی که نور شدید خورشید روی مانیتور می افتد، دیدن تصویر روی آن بسیار دشوار است. تشخیص ضعیف است، اما به دلیل متفاوت، تصویر هنگام عکاسی در عصر یا شب. مصرف انرژی بالا همچنین در برخی موارد باعث می شود که استفاده از مانیتور به عنوان منظره یاب را کنار بگذارند.

منظره یاب الکترونیکی در اصل همان نمایشگر LCD است، فقط در داخل دوربین، پشت لنز مثبت قرار دارد (تقریباً همه دوربین های فیلمبرداری منظره یاب مشابهی دارند). مانیتوری که در داخل دوربین قرار دارد در معرض اشعه های نور قرار نمی گیرد، به این معنی که تصویر روی آن همیشه روشن است. سایر کاستی های مانیتورهای LCD در منظره یاب الکترونیکی ذاتی باقی ماند. این گونه منظره یاب ها مجهز به دوربین های نیمه حرفه ای و دوربین هایی با لنزهایی با دامنه زوم بسیار وسیع هستند.

منظره یاب اختلاف منظر نوری یک طرح چند لنز است و در کنار لنز قرار دارد. چنین منظره یاب برق مصرف نمی کند، تصویر در آن همیشه به وضوح قابل تشخیص است. به هر حال، در واقع، شما از طریق یک سوراخ کوچک در دوربین به سوژه نگاه می کنید. فقط در اینجا شما هیچ پارامتر عکسبرداری را در این منظره یاب نخواهید دید و مرزهای قاب قابل مشاهده در منظره یاب با آنچه در عکس ها به دست آمده متفاوت خواهد بود. بیش از 80 درصد دوربین های دیجیتال آماتور به چنین منظره یاب مجهز هستند.

منظره یاب آینه ای مزایای همه طرح ها را ترکیب می کند! مشاهده از طریق لنز دوربین انجام می شود، به این معنی که تصویر تا حد امکان به تصویری که در عکس می گیرید نزدیک است. پنل LCD پارامترهای مهم عکسبرداری را در منظره یاب نمایش می دهد و انرژی بسیار کمی مصرف می کند. فقط در این مورد، طراحی منظره یاب پیچیده تر می شود و کمی دست و پا گیر می شود. بنابراین، چنین منظره یاب هایی مزیت دوربین های حرفه ای با لنزهای قابل تعویض است.

حالا بیایید سعی کنیم چند عکس بگیریم.

تیراندازی کردن

قبل از گرفتن عکس با دوربین فیلمبرداری، باید نوع و حساسیت فیلم را انتخاب کنید. کیفیت تصاویر آینده به این بستگی دارد. هنگام عکاسی با دوربین دیجیتال، ابتدا باید از درست بودن برخی تنظیمات مطمئن شوید. ابتدا باید بررسی کنید که تصاویر گرفته شده با چه کیفیتی ذخیره می شوند. شاید دوربین 5 مگاپیکسلی شما (با ماتریس 5 میلیون پیکسل) عکس هایی با چنان کیفیت پایینی بگیرد که حتی عکس های 10x15 سانتی متری نیز چندان خوب به نظر نرسند. یک عکس کاملاً گرفته شده می تواند در مرحله ضبط آن روی کارت حافظه "تخریب" شود و دلیل این امر تنظیمات نادرست دوربین خواهد بود.

همانطور که در ابتدای مطلب گفتیم، پس از عکاسی، فرآیند پردازش تصویر دیجیتال در دوربین آغاز می شود. بسیاری از دوربین های دیجیتال اجازه می دهند:

سطح مورد نیاز حساسیت به نور ماتریس را تنظیم کنید.

کاهش خودکار وضوح تصویر؛

ذخیره تصاویر در فرمت گرافیکی مشخص شده؛

با استفاده از الگوریتم های فشرده سازی، مقدار حافظه اشغال شده توسط یک تصویر روی کارت حافظه را کاهش دهید (فقط در هنگام استفاده از فرمت JPEG).

تغییر اشباع رنگ تصویر؛

تغییر کنتراست تصویر؛

وضوح تصویر را تغییر دهید.

وجود چنین عملکردهایی در دوربین اجباری نیست و به کلاس دوربین بستگی دارد. برخی از دوربین ها اصلاً چنین تنظیماتی ندارند، برخی دیگر دارای تنظیمات بسیار بیشتری هستند.

حالا بیایید نگاه دقیق تری به هدف هر تابع بیاندازیم.

تنظیم حساسیت ماتریس

مقدار نور مورد نیاز برای به دست آوردن یک تصویر عکاسی با کیفیت بالا به حساسیت ماتریس بستگی دارد. حساسیت ماتریس دوربین در اکثر موارد به طور خودکار تغییر می کند. اگر نور سوژه کم باشد، دوربین به طور خودکار حساسیت ماتریس را افزایش می دهد و بالعکس.

عکاسان آماتور با تجربه تر می توانند حساسیت سنسور را به صورت دستی تنظیم کنند. با انتخاب آیتم منوی مناسب، خواهید دید گزینه های ممکننصب و راه اندازی. به عنوان مثال: 100 ISO، 200 ISO، 400 ISO، خودکار. همانطور که در مورد فیلم، افزایش حساسیت سنسور منجر به بدتر شدن کیفیت تصویر می شود. سطح سر و صدا در حال افزایش است. اما در شرایط کم نور، باید فداکاری کنید. گرفتن شات با کیفیت پایین بهتر از نگرفتن آن است!

در واقع تغییر این تنظیمات حساسیت سنسور را تغییر نمی دهد. فقط الگوریتم پردازش سیگنال دریافتی از ماتریس تغییر می کند، تقویت مصنوعی آن انجام می شود. همزمان با سیگنال مفید، نویز تصویر نیز تقویت می شود.

مشاوره!

- در صورت امکان سعی کنید با حداقل مقدار حساسیت سنسور عکس بگیرید. با این تنظیم است که کیفیت تصویر حداکثر خواهد بود.

اگر سوژه ثابت است، بهتر است از سه پایه و سرعت شاتر کمتر استفاده کنید تا اینکه حساسیت ISO سنسور را افزایش دهید.

فقط زمانی که به سرعت شاتر سریع در نور کم نیاز دارید از مقادیر ISO بالاتر استفاده کنید. به عنوان مثال، هنگام شلیک به افراد در داخل خانه.

وضوح تصویر را انتخاب کنید

فرض کنید یک دوربین پنج مگاپیکسلی خریداری کرده اید. تصویری که با چنین دوربینی گرفته می شود وضوح 2560x1920 پیکسل خواهد داشت. با ضرب این مقادیر، تقریباً 5 میلیون نقطه (پیکسل) به دست خواهیم آورد - تعداد پیکسل های مؤثر ماتریس حساس به نور دوربین. تصویری در این اندازه فضای زیادی از کارت حافظه اشغال می کند. به همین دلیل، چنین تصاویر بزرگی برای ارسال خیلی راحت نیستند. پست الکترونیک(پست الکترونیک). بنابراین اگر صرفاً با هدف ارسال ایمیل به یک دوست عکاسی می کنید، به وضوح زیادی نیاز ندارید! سازندگان دوربین این وضعیت را پیش‌بینی کرده‌اند و به دوربین‌های خود یاد داده‌اند که با وضوح پایین‌تر عکاسی کنند. با استفاده از منو، می توانید وضوح تصاویر را کاهش دهید.

آیا همیشه ارزش عکاسی با حداکثر وضوح را دارد؟ از یک طرف، بله، عکاسی با حداکثر وضوح، ما تصاویری با بالاترین کیفیت را دریافت می کنیم که این دوربین فقط قادر به انجام آن است.

پس از آن، همیشه می توانید بدون درد رزولوشن آنها را در رایانه خود کاهش دهید. فقط اکنون پردازش تصاویر در رایانه شخصی مدتی طول می کشد. خوب، اگر عکس کم باشد، اما اگر صد یا دو تا باشد. برای این کار چقدر زمان و تلاش لازم است؟

با دانستن اینکه تصاویر روی کاغذ چاپ نمی‌شوند و به وضوح بالا نیازی نیست، می‌توانید رزولوشن پایین‌تری را انتخاب کنید، مثلاً 1280x960 پیکسل. اندازه عکس کاهش یافته است، به این معنی که شما می توانید عکس های بسیار بیشتری را با همان کارت حافظه بگیرید! این یک استدلال دیگر به نفع عکاسی با وضوح کمتر است.

اگر تصمیم دارید رزولوشن را تغییر دهید، دوربین را به حالت عکاسی تبدیل کنید و دکمه MENU را فشار دهید. یکی از آیتم های بالای منو احتمالاً این خواهد بود: "اندازه تصویر" (اندازه تصویر)، "اندازه / کیفیت" (اندازه / کیفیت)، "پیکسل های ضبط شده" (پیکسل های ضبط شده) یا موارد مشابه. رزولوشن مورد نظر را انتخاب کنید و دکمه OK را فشار دهید تا انتخاب خود تأیید شود.

متأسفانه همه دوربین ها به شما اجازه نمی دهند رزولوشن تصاویر را تغییر دهید. برای برخی از مدل‌ها، با انتخاب گزینه‌های «کیفیت»، «استاندارد» یا موارد مشابه در بخش «کیفیت تصویر» از منو، وضوح تصویر تغییر می‌کند. آنچه در پشت این کتیبه های انتزاعی پنهان است، می توانید در دستورالعمل های دوربین خود متوجه شوید. گاهی اوقات این گزینه ها فرمت ضبط تصویر، گاهی میزان فشرده سازی و گاهی هر دو را تغییر می دهند.

مشاوره!

- اگر قصد دارید عکس هایی را روی کاغذ با اندازه 10×15 سانتی متر یا بیشتر چاپ کنید، با حداکثر وضوح عکس بگیرید، به طوری که حاصل ضرب تعداد نقاط کناره های کادر تقریباً با تعداد پیکسل های دوربین مطابقت داشته باشد. ماتریس

وضوح 640x480 یا 800x600 پیکسل برای ایمیل مناسب است، اما کیفیت تصاویر چاپ شده روی کاغذ بسیار پایین خواهد بود.

با کاهش وضوح، می توانید عکس های بیشتری را روی یک کارت حافظه بگیرید.

به طور معمول، وضوح تصاویر بر روی مانیتور LCD و صفحه نمایش دوربین در حالت عکاسی نمایش داده می شود.

هنگام استفاده از عملکرد زوم دیجیتال، وضوح تصاویر ممکن است به طور خودکار کاهش یابد.

اگر با ضرب کردن تعداد نقاط در طرفین تصویر، مقداری به دست می‌آید که بسیار بیشتر از تعداد پیکسل‌های ماتریس است، این گزینه برای افزایش وضوح تصویر با استفاده از درون یابی (افزودن پیکسل‌های جدید با استفاده از یک تصویر دیجیتالی) است. الگوریتم پردازش). بهتر است در هنگام عکسبرداری از این رزولوشن استفاده نکنید، زیرا تصاویر فضای بیشتری از کارت حافظه اشغال می کنند و کیفیت آنها بهتر نمی شود.

انتخاب یک فرمت گرافیکی

تصویر دیجیتالی که روی کارت حافظه ضبط می شود چیست؟ این دنباله ای از اعداد است که روشنایی و رنگ هر نقطه در تصویر را نشان می دهد. و سند متنی که روی دیسک نوشته می شود چیست؟ این نیز یک دنباله مشابه از اعداد است، فقط در حال حاضر آنها روشنایی را نشان نمی دهند، بلکه حروف مختلف الفبا، علائم نقطه گذاری و غیره را نشان می دهند. اما چگونه یک کامپیوتر، و در کنار آن، شما می توانید بگویید که یک فایل خاص چیست - شاید متن باشد، شاید یک عکس، و شاید یک ویدیو! به منظور تسهیل این کار، پسوند پس از نام فایل - 3 یا 4 حرف لاتین نوشته می شود که به طور معمول نوع فایل را نشان می دهد. با تشکر از آنها، کامپیوتر می داند که چه نوع فایلی است و با چه برنامه ای می توان آن را باز کرد.

پیشرفت در روش های ثبت اطلاعات گرافیکی منجر به ظهور استانداردها یا قالب های مختلف شده است. هر فرمت گرافیکی ویژگی های خاص خود را برای ضبط تصاویر و پسوند خاص خود دارد. امروزه ده ها فرمت تصویر وجود دارد، اما دوربین های دیجیتال فقط از 4 فرمت استفاده می کنند! اینها عبارتند از: TIFF، JPEG، RAW و در موارد بسیار نادر، GIF.

تنظیم "RAW" مربوط به ضبط در این فرمت است، تنظیم "Super fine" مربوط به فرمت TIFF است. گزینه های باقی مانده نسبت فشرده سازی تصویر JPEG را تنظیم می کنند.

TIFF (فرمت فایل تصویر برچسب) در سال 1986 معرفی شد. برای ذخیره تصاویر اسکن شده سیاه و سفید در نظر گرفته شده بود. از آن زمان، قالب بارها و بارها بهبود یافته است و امروزه حدود 6 تغییر وجود دارد. فایل با این فرمت دارای پسوند - TIF است.

یکی از ویژگی های فرمت TIFF مورد استفاده در دوربین های دیجیتال این است که تصاویر ذخیره شده در این فرمت توسط هیچ الگوریتم فشرده سازی که بتواند حجم فایل را کاهش دهد پردازش نمی شود. تصویری که در این فرمت ذخیره شده است کیفیت تصویر بالا و حجم فایل بالایی خواهد داشت.

تقریباً اندازه فایل برابر با حاصل ضرب تعداد پیکسل‌ها در 3 خواهد بود. برای مثال، یک فایل TIFF که با حداکثر وضوح دوربین پنج مگاپیکسلی ساخته شده است حدود 3x5,000,000 = 15,000,000 بایت یا حدود 15 مگابایت طول خواهد کشید. کارت حافظه اما این فایل نه تنها فضای زیادی را در کارت حافظه اشغال می کند، مدت زمان نوشتن چنین حجم زیادی از اطلاعات روی کارت می تواند چندین ده ثانیه طول بکشد. این بدان معناست که تصویربرداری پیاپی در این حالت در دسترس نخواهد بود.

دومین فرمت پرکاربرد JPEG. در سال 1987، گروه مشترک کارشناسان عکاسی (به اختصار JPEG) توسط ISO و CCITT تأسیس شد. گروه مشترک کارشناسان عکاسی (که نام سازمان به این صورت ترجمه می شود) شروع به توسعه استانداردی برای فشرده سازی داده های گرافیکی کرد.

فرمت ضبط تصاویر گرافیکی که بر اساس استاندارد فشرده سازی توسعه یافته ایجاد شد، به JPEG معروف شد. همانطور که حدس زده اید، این فرمت با TIFF تفاوت دارد زیرا از روش های فشرده سازی اطلاعات استفاده می کند. به لطف آنها، تصویر فضای بسیار کمتری را در کارت حافظه نسبت به همان تصویر با فرمت TIFF اشغال می کند. یک عکس فوری از یک دوربین پنج مگاپیکسلی فقط حدود 2 مگابایت می گیرد. یعنی تقریبا 8 برابر کوچکتر از یک تصویر مشابه در فرمت TIFF.

فرمت JPEG دو ویژگی دارد. در مرحله اول، به شما امکان می دهد درجه فشرده سازی را تنظیم کنید (که می تواند با دوربین انجام شود، اما بعداً در مورد آن بیشتر خواهد شد). ثانیاً، هنگامی که یک تصویر با این روش فشرده می شود، اطلاعات گرافیکی اصلی از بین می رود و مخدوش می شود. از نظر بصری، کیفیت تصویر کمی کاهش می یابد.

بلکه به صورت مشروط، فرمت سوم ضبط را می توان RAW در نظر گرفت. چرا مشروط، شما بپرسید. واقعیت این است که چنین فرمت ضبط واقعاً وجود دارد، آن را Adobe توسعه داده است. اما دوربین های دیجیتال اصلا از این فرمت استفاده نمی کنند.

RAW مانند دو فرمت قبلی مخفف نیست، بلکه کلمه ای است که ترجمه خاصی دارد. در زبان روسی، RAW به معنای خام است. با ذخیره تصاویر در این فرمت، دوربین حداقل پردازش تصویر را انجام می دهد. اطلاعات دریافتی از ماتریس دیجیتالی شده و تقریباً بلافاصله روی کارت حافظه ثبت می شود. همانطور که ممکن است حدس بزنید، اندازه فایل تصویر در این مورد تقریباً با وضوح ماتریس دوربین مطابقت دارد. با این حال، همیشه این اتفاق نمی افتد، برخی از دوربین ها، هنگام ذخیره تصاویر در فرمت RAW، از نرخ بیت بالاتری استفاده می کنند. این کار کیفیت تصویر را بهبود می بخشد و حجم فایل را افزایش می دهد.

فایل RAW نوعی قطعه کار خام است. قبل از استفاده از این تصویر برای چاپ یا هر هدف دیگری، باید آن را در رایانه شخصی پردازش کنید (با استفاده از یک برنامه مبدل خاص) و سپس در قالب های گرافیکی دیگری مانند JPEG یا TIFF ذخیره کنید.

به عنوان یک قاعده، برنامه هایی که تصاویر را تبدیل می کنند به شما امکان ویرایش تصویر را می دهند: تنظیم تعادل رنگ سفید، سطح مورد نیاز وضوح، کنتراست، اشباع رنگ و غیره. نتیجه چنین پردازشی با استفاده از عملکردهای مشابه دوربین مطابقت دارد.

هر سازنده دوربین دیجیتال از فرمت RAW مخصوص به خود استفاده می کند. عکس هایی که با فرمت RAW با دوربین های مختلف گرفته می شوند پسوند متفاوتی خواهند داشت و با یکدیگر سازگاری ندارند. فایل های RAW ساخته شده با دوربین کانن دارای پسوند CRW، Nikon - NEF، Minolta - MRW، Fujifilm - RAF، Olympus - ORF، Kodak - DCR هستند. اخیراً سونی فرمت RAW خود را دارد.

چهارمین فرمت گرافیکی مورد استفاده در دوربین های دیجیتال GIF (فرمت تبادل گرافیکی) است. دامنه کاربرد آن بسیار خاص است - ایجاد تصاویر متحرک. دوربین چندین عکس می گیرد و سپس در یک فایل GIF ذخیره می شود. نتیجه چیزی شبیه به یک فیلم ویدیویی با چندین فریم است. این فرمت عمدتا در دوربین های دیجیتال سونی استفاده می شود.

هنگام خواندن دستورالعمل های دوربین یا دفترچه تبلیغاتی، می بینید که دوربین از فرمت گرافیکی EXIF ​​با تعدادی نسخه استفاده می کند. فرمت EXIF ​​در واقع یک فرمت گرافیکی نیست، فقط یک استاندارد برای نوشتن اطلاعات در مورد شرایط عکسبرداری در یک فایل تصویری است. لیست اطلاعات تعبیه شده در یک فایل گرافیکی می تواند متفاوت باشد، به عنوان یک قاعده، با خواندن اطلاعات EXIF، می توانید پیدا کنید: نام و مدل دوربینی که عکس گرفته شده است، تاریخ و زمان عکسبرداری، سرعت شاتر و مقدار دیافراگم، روش نوردهی، فاصله کانونی لنز، نوع فضای رنگ مورد استفاده.

مشاوره!

- همه دوربین های آماتور می توانند تصاویر را با فرمت JPEG ذخیره کنند. اما فرمت های دیگر فقط در پیشرفته ترین آنها موجود است.

هنگام عکاسی برای آلبوم عکس خانوادگی، اینترنت و سرگرمی، از فرمت JPEG استفاده کنید (بیشتر تصاویر این مقاله با این فرمت ساخته شده اند).

اگر قصد دارید تصاویر خود را در نمایشگاه عکس یا مجله قرار دهید، بهتر است از فرمت TIFF یا RAW استفاده کنید. تصویر از بالاترین کیفیت برخوردار است، زیرا توسط الگوریتم فشرده سازی "تحریف" نمی شود.

استفاده از فرمت RAW در عمل خیلی راحت نیست، زیرا تبدیل تصاویر در رایانه شخصی زمان می برد.

ویرایش تصاویر در ویرایشگرهای گرافیکی منجر به از دست رفتن اطلاعات EXIF ​​می شود. تنها استثنا است آخرین نسخه هاویرایشگرهای گرافیکی

می توانید اطلاعات EXIF ​​را با استفاده از نرم افزار ارائه شده به همراه دوربین، برنامه های نمایشگر تصویر (به عنوان مثال، ACD See)، برخی ویرایشگرهای گرافیکی و همچنین استفاده از آن بخوانید. برنامه های ویژهخوانندگان EXIF.

دانلود برنامه رایگانبرای خواندن اطلاعات EXIF ​​به زبان انگلیسی، لطفاً به http://www.takenet.or.jp/~ryuuji/minisoft/exifread/english/ مراجعه کنید.

نرخ فشرده سازی تصویر

برخی از دوربین ها به شما این امکان را می دهند که هنگام ذخیره تصاویر در فرمت JPEG، میزان فشرده سازی (فشرده سازی) را تنظیم کنید. این گزینه در منوی دوربین و در کنار گزینه های انتخاب نسبت تصویر و وضوح تصویر قرار دارد. و گاهی همانطور که در بالا ذکر شد با آنها ترکیب می شود. به عنوان یک قاعده، گزینه منو "کیفیت" (کیفیت) به شما امکان می دهد یکی از سه سطح فشرده سازی را تنظیم کنید: "خوب" (کیفیت تصویر عالی)، "معمولی" یا "استاندارد" (کیفیت معمولی یا استاندارد)، "اقتصادی" ( مقرون به صرفه).

به راحتی می توان حدس زد که تنظیم "خوب" با حداکثر کیفیت تصویر مطابقت دارد، به این معنی که درجه فشرده سازی حداقل است. اندازه فایل تقریباً برابر با 1/2 وضوح ماتریس دوربین خواهد بود. به عنوان مثال، یک دوربین پنج مگاپیکسلی دارای 5،000،000 میلیون پیکسل است، بنابراین اندازه تصویر 1/2 این مقدار خواهد بود - 2،500،000 بایت، یا حدود 2.5 مگابایت (مگابایت).

هنگام عکاسی با کیفیت تصویر متوسط، اندازه فایل تقریباً 1/4 تعداد پیکسل ها خواهد بود.

تنظیم "اقتصاد" مربوط به حداکثر نسبت فشرده سازی است. تصویر دارای اندازه فایل کوچک (حدود 1/8 وضوح ماتریس) و نسبتاً خواهد بود کیفیت پایینتصاویر.

مشاوره!

- اگر علاقه مند به گرفتن هرچه بیشتر عکس های ممکن بر روی یک کارت حافظه هستید و بعداً قصد دارید عکس ها را با فرمت 10x15 سانتی متر چاپ کنید، سپس تصاویر را با فرمت JPEG با حداکثر وضوح و حداکثر درجه فشرده سازی ذخیره کنید - " اقتصاد".

با فرمت چاپ 10x15 سانتی متر، تفاوت بین عکس های گرفته شده با درجات مختلف فشرده سازی تقریباً برای چشم غیر قابل مشاهده است.

اندازه فایل تصویر پس از فشرده سازی نه تنها به درجه آن بستگی دارد، بلکه به طرح تصویر نیز بستگی دارد.

سعی کنید تا حد امکان عکس بگیرید کیفیت بالادر یک کارت حافظه، از وضوح بالا و فشرده سازی زیاد استفاده کنید، نه برعکس. کیفیت عکس های گرفته شده از فایل هایی با وضوح کمتر و با کمترین فشرده سازی بدتر خواهد بود!

حتی با حداکثر کیفیت تصویر در فرمت JPEG، برخی از اطلاعات مربوط به سوژه از بین رفته و مقداری اعوجاج رخ می دهد.

تنظیم اشباع رنگ

برخی از دوربین های دیجیتال به شما این امکان را می دهند که میزان اشباع عکس های خود را تنظیم کنید. به طور معمول، می توانید یکی از سه گزینه اشباع را انتخاب کنید: حداکثر، متوسط ​​یا حداقل.

گاهی اوقات در همان بخش از منو یک آیتم "سیاه و سفید" تصویر وجود دارد. اینکه کدام تنظیمات را انتخاب کنید به سلیقه شما بستگی دارد. اما مهم نیست که با چه میزان اشباع عکس می‌گیرید، می‌توانید با استفاده از رایانه شخصی تأثیر تنظیمات را افزایش دهید یا برعکس، آن را از بین ببرید.

تنظیم کنتراست تصویر

به طور مشابه، همانطور که در مورد اشباع رنگ، برخی از دوربین ها به شما اجازه می دهند یکی از سه گزینه را برای کنتراست تصویر تنظیم کنید: حداکثر، حداقل و عادی. تصاویر گرفته شده با کنتراست متوسط ​​معمولاً چندان چشمگیر به نظر نمی رسند. این گونه عکس ها کنتراست کمتری نسبت به عکس های گرفته شده از فیلم عکاسی دارند. بنابراین افزایش کنتراست در اکثر موارد باعث جذابیت بیشتر تصویر می شود.

از بسیاری جهات، نیاز به تغییر این گزینه را می توان با صحنه عکسبرداری، کنتراست آن تعیین کرد. هنگام عکسبرداری از صحنه های متضاد خاص، ممکن است لازم باشد با استفاده از تنظیمات مناسب، آن را کاهش دهید و بالعکس. هنگامی که کنتراست تصویر افزایش یابد، اشیاء با کنتراست پایین جذاب تر خواهند بود.

اگر عکاس با تجربه ای هستید و می دانید که چگونه در هنگام استفاده از مواد عکاسی سیاه و سفید، عرض جغرافیایی و کنتراست تصویر را تنظیم کنید، به این نکته توجه داشته باشید که تغییر کنتراست هنگام عکاسی با دوربین دیجیتال تقریبا هیچ تاثیری بر عرض جغرافیایی عکاسی ندارد. تصویر

تنظیم وضوح

به نظر می رسد که وضوح تصویر به دست آمده با یک دوربین دیجیتال نه تنها به دقت فوکوس بستگی دارد، بلکه با استفاده از یک گزینه خاص نیز تنظیم می شود.

تنظیم وضوح تصویر بالاتر یا کمتر، یک الگوریتم ویژه پردازش تصویر دیجیتال را فعال می کند. افزایش موضعی کنتراست پیکسل در مرزهای مناطق تاریک و روشن، تصویر را از نظر بصری واضح تر می کند.

مشاوره!

- تیز کردن یک تصویر ممکن است منجر به ایجاد خطوط سفید ناخوشایند در اطراف قسمت های تاریک تصویر شود. بنابراین، در بیشتر موارد، ارزش عکسبرداری با محیط متوسط ​​را دارد.

هنگام عکاسی با اشباع و کنتراست بالاتر یا پایین تر، همیشه می توانید با ویرایش این فیلترها در رایانه شخصی، اثرات این فیلترها را کاملاً از بین ببرید. حذف کامل نتیجه فیلتر شارپنس غیرممکن است!

اگر عکس‌ها را بدون تصحیح آن‌ها در رایانه شخصی چاپ می‌کنید، ارزش نصب بیشتری را دارد ارزش بالاکنتراست تصویر عکس‌های شما بیشتر شبیه چاپ‌هایی از فیلم خواهند بود.

شاید هر فردی برای وضوح، کنتراست و اشباع تصویر الزامات خاص خود را داشته باشد. پس با تنظیمات مختلفبرای انتخاب آنهایی که عمل آنها را دوست دارید.

اگر فراموش کردید مقدار اشباع یا کنتراست مورد نظر را تنظیم کنید، وضوح را افزایش یا کاهش دهید - اشکالی ندارد! می توانید با استفاده از رایانه شخصی به نتیجه کاملاً مشابهی برسید.

تعادل رنگ سفید

تنظیم مهم بعدی که باید قبل از عکاسی به آن توجه کنید، تعادل رنگ سفید است. کیفیت بازتولید رنگ در تصاویر به میزان صحیح تنظیم این گزینه بستگی دارد.

اگر عکاسی زیادی از فیلم انجام داده اید، احتمالاً متوجه شده اید که عکس هایی که در خانه در شب و بدون استفاده از فلاش گرفته شده اند، به رنگ نارنجی مایل به قرمز هستند. دلیل این امر در ترکیب طیفی تابش (دمای رنگ) لامپ های رشته ای (لامپ های معمولی که به لوستر شما پیچ می شوند) نهفته است. این پرتوهای نارنجی مایل به قرمز است که بر طیف انتشار این لامپ ها غالب است. چشم انسان به راحتی با شرایط نوری سازگار می شود و دیگر متوجه آنها نمی شود. اما فیلم های عکاسی و ماتریس حساس به نور دوربین قادر به انطباق نیستند، بنابراین اعوجاج رنگ قابل توجهی در عکس ها ظاهر می شود. برای جلوگیری از این نوع اعوجاج مرتبط با انحراف در ترکیب طیفی نور، عملکرد "تعادل سفیدی" اجازه می دهد.

چندین حالت تعادل رنگ سفید وجود دارد: خودکار، دستی و از پیش تنظیم های مختلف - خورشید، سایه، لامپ های رشته ای، فلورسنت انواع مختلفو غیره

تعادل رنگ سفید خودکار به طور مداوم تلاش می کند تا رنگ پرتوهای غالب را ردیابی کند و اثرات آنها را تصحیح کند. با این حال، سیستم خودکار ممکن است اشتباه باشد. فرض کنید در حال عکاسی از یک پرتره کلوزآپ هستید، چهره تمام میدان کادر را اشغال می کند. با تجزیه و تحلیل تصویر، سیستم متوجه می شود که رنگ صورتی (رنگ چهره) در سراسر میدان غالب است، دوربین فکر می کند که این ناشی از ویژگی های طیفی نور است و سعی می کند ته رنگ صورتی را از بین ببرد. در نتیجه، رنگ چهره سردتر می شود. سیستمی که برای بهبود تولید مثل رنگ طراحی شده است، آن را تخریب می کند. اما این به احتمال زیاد استثنا است تا قاعده. ویژگی تعادل رنگ سفید خودکار در اکثر موارد موثر است و کار خود را به خوبی انجام می دهد.

با انتخاب یکی از تنظیمات از پیش تنظیم شده، به دوربین می گویید کدام منبع نور سوژه را روشن می کند. دوربین با استفاده از اطلاعات ذخیره شده در حافظه در مورد اینکه کدام پرتوها در نور چنین منبعی غالب هستند، بازتولید رنگ را تصحیح می کند. متأسفانه، منابع نور مصنوعی ویژگی های طیفی کاملاً متفاوتی دارند و تعداد آنها بسیار بیشتر از تعداد از پیش تنظیم شده دوربین است. بنابراین، تنظیمات از پیش تعیین شده تنها می توانند اعوجاج های رنگی بسیار درشت را از بین ببرند. یک یا آن سایه رنگی هنوز می تواند در تصویر وجود داشته باشد.

دقیق ترین بازتولید رنگ با تنظیم دستی تراز سفیدی ارائه می شود. برای تنظیم تعادل رنگ سفید به صورت دستی، یک برگه کاغذ سفید بردارید و آن را در محل سوژه مورد عکس قرار دهید. سپس دوربین را به سمت صفحه بگیرید تا تمام قسمت کادر را پر کند. اکنون تنظیم دستی تعادل رنگ سفید را فعال کرده و دکمه شاتر را فشار دهید تا انتخاب را تأیید کنید. دوربین تصویر دریافتی را تجزیه و تحلیل می کند و تعیین می کند که چگونه برای سفید شدن ورق باید بازتولید رنگ را اصلاح کرد. اگر سفید به نظر برسد که سفید است، تمام رنگ های دیگر به درستی ارائه می شوند.

مشاوره!

- تراز سفیدی خودکار بازتولید رنگ کافی را برای عکاسی آماتور فراهم می کند. بنابراین، اگر مبتدی هستید، می توانید با خیال راحت با این تنظیمات عکاسی کنید.

اگر دقت رنگ برای شما بسیار مهم است، تعادل رنگ سفید را به صورت دستی تنظیم کنید.

هنگامی که در شرایط نور مصنوعی عکاسی می کنید و می خواهید به بازتولید رنگ دقیق تری برسید، تعادل رنگ سفید را بر این اساس تنظیم کنید.

به طور پیش فرض، تعادل رنگ سفید به طور خودکار توسط دوربین تنظیم می شود.

با استفاده از یک شی رنگی به جای سفید هنگام تنظیم دستی تراز سفیدی، می توان به اعوجاج رنگ های جالبی دست یافت. از این ترفند می توان برای گرفتن عکس های هنری غیر معمول استفاده کرد.

بسیاری از دوربین ها هنگام خاموش شدن فراموش می کنند که تعادل رنگ سفید را به صورت دستی تنظیم کنند. بنابراین، پس از روشن کردن مجدد دوربین، باید مراحل نصب را تکرار کنید.

اگر اغلب از تراز سفیدی دستی استفاده می کنید، یک برگ کاغذ سفید تمیز در قاب دوربین خود قرار دهید! چرا به آن نیاز دارید، از قبل می دانید.

بیایید تیراندازی کنیم!

پس از اطمینان از درست بودن تنظیمات دوربین، می توانید شروع به عکس برداری کنید! اگر ناگهان با تعداد نصب های مورد نیاز گیج شدید و فکر می کنید که فناوری دیجیتال برای شما بسیار پیچیده است - نگران نباشید! تمام تنظیمات لازم توسط سازنده دوربین انجام می شود و با روشن شدن دوربین فعال می شوند. به احتمال زیاد، آنها به شرح زیر خواهند بود: حداکثر وضوح تصویربرداری، ذخیره تصاویر در فرمت JPEG با حداکثر کیفیت، کنتراست معمولی، اشباع و وضوح تصویر، تعادل رنگ سفید خودکار و تغییر خودکار در حساسیت ISO. بنابراین به محض اینکه دوربین را روشن کردید، می توانید شروع به عکاسی کنید!

برش تصویر

پس از تصمیم به عکاسی از این یا آن فریم، اولین کاری که باید انجام دهید این است که به ترکیب تصویر فکر کنید و مرزهای قاب را تعیین کنید. تمام دوربین های آماتور مدرن به شما امکان می دهند از مانیتور LCD به عنوان منظره یاب استفاده کنید. مانیتور حدود 100٪ از مساحت فریم را نشان می دهد و استفاده از آن برای تعیین مرزهای فریم راحت تر است.

عملکرد زوم امکانات خلاقانه عکاس را تا حد زیادی گسترش می دهد. می توانید مقیاس تصویر را در کادر بدون تغییر نقطه عکس تغییر دهید، از اشیاء دور عکس بگیرید. علاوه بر اپتیکال، بسیاری از دوربین های دیجیتال دارای عملکرد زوم دیجیتال هستند. به طور معمول، زمانی که لنز به حداکثر فاصله کانونی خود می رسد، این عملکرد به طور خودکار فعال می شود. الگوریتم این تابع ساده است. برای بزرگنمایی، دوربین شروع به افزایش قسمت مرکزی تصویر دریافتی از حسگر به اندازه یک فریم کامل با استفاده از الگوریتم درون یابی می کند. کاملاً بدیهی است که کیفیت تصویر به دست آمده با استفاده از زوم دیجیتال متناسب با ضریب بزرگنمایی کاهش می یابد.

با به دست آوردن چیدمان دلخواه عناصر ترکیب در قاب، می توانید دکمه شاتر را فشار دهید، اما نه به طور کامل، بلکه فقط در نیمه راه!

مشاوره!

- اگر می ترسید باتری های دوربین قبل از گرفتن تمام عکس های لازم تمام شود، مانیتور دوربین را خاموش کنید و از منظره یاب نوری برای تعیین مرزهای فریم استفاده کنید. این کار مصرف برق دوربین را کاهش می دهد و عمر باتری را اندکی افزایش می دهد.

منظره یاب نوری هنگام عکاسی در هوای آفتابی راحت‌تر است. در نور شدید، تصویر روی مانیتور دوربین بسیار کم نور است و تشخیص چیزی روی آن بسیار دشوار است. تنها استثنا مانیتورهای برخی دوربین ها هستند که با استفاده از فناوری خاصی ساخته شده اند و از نور تابیده شده بر روی آنها برای افزایش روشنایی تصویر استفاده می کنند.

برش و زوم کردن روی کامپیوتر همان نتیجه زوم دیجیتال را به همراه خواهد داشت.

اگر کیفیت تصویر برای شما مهم است، با زوم دیجیتال عکاسی نکنید.

به خاطر داشته باشید که تصویری که از طریق منظره یاب اختلاف منظر نوری مشاهده می شود با آنچه در تصویر می گیرید متفاوت است. برای مشاهده این تفاوت و در نظر گرفتن آن در آینده، دوربین را ثابت نگه دارید و تصویر مشاهده شده در مانیتور را با تصویر در منظره یاب مقایسه کنید.

بسیاری از دوربین ها روشنایی تصویر روی مانیتور را متناسب با روشنایی تصویر تنظیم می کنند. بنابراین، اگر تصویر روی مانیتور برای شما خیلی روشن یا تیره به نظر می رسد، به تنظیمات نوردهی صحیح (مقادیر سرعت شاتر و دیافراگم) توجه کنید.

اگر مانیتور دوربین از نظر مکانیکی آسیب دید و ال سی دی نشتی داشت، بلافاصله دست های خود را با آب فراوان بشویید. از ورود مایع به چشم و دهان خودداری کنید. ماده ای که در نمایشگرهای LCD استفاده می شود کاملا سمی است!

منظره یاب الکترونیکی (EVF)، مانند مانیتور LCD، انرژی مصرف می کند، بنابراین استفاده از آن باعث صرفه جویی قابل توجهی در مصرف برق نخواهد شد.

فوکوس کردن، تنظیم نوردهی و عکاسی

در لحظه فشار دادن دکمه شاتر تا نیمه، دوربین فوکوس کرده و نوردهی را اندازه گیری می کند. همه این مراحل عملاً با اقدامات مشابه هنگام عکسبرداری با دوربین فیلم تفاوتی ندارند. بنابراین ما به آنها نمی پردازیم توصیف همراه با جزئیات. می توانید آن را در شماره تابستانی مجله Consumer در مقاله ای با عنوان "آموزش عکاسی" پیدا کنید. اما دوربین های دیجیتال یک ویژگی دارند که روند تعیین نوردهی را بسیار تسهیل می کند - این یک هیستوگرام است.

نمودار میله ای

با نگاه کردن به یک مانیتور دوربین دیجیتال که به تازگی گرفته شده است، تعیین میزان نوردهی صحیح، کدام قسمت های تصویر دارای جزئیات خوب و مشخص شده که خیلی تاریک یا روشن است، دشوار است. روشنایی و کنتراست تصویر روی مانیتور به عوامل زیادی بستگی دارد: مشخصات فنیخود مانیتور، تنظیماتی که تنظیم شده است، زاویه ای که مانیتور در آن مشاهده می شود، روشنایی نوری که روی آن می افتد. این تصور که قرار گرفتن در معرض درست است می تواند بسیار گمراه کننده باشد.

هیستوگرام ایده دقیقی از نحوه صحیح نوردهی قاب به دست می دهد.

هیستوگرام یک نمودار میله ای است که نسبت پیکسل های با روشنایی متفاوت را در یک تصویر دیجیتال نشان می دهد. محور افقی هیستوگرام، محور روشنایی است. انتهای سمت چپ محور با حداقل روشنایی (سیاه) و انتهای سمت راست با حداکثر روشنایی (سفید) مطابقت دارد. تعداد نسبی پیکسل های روشنایی معین در امتداد محور عمودی رسم می شود. هرچه خط عمودی بالاتر باشد، پیکسل های بیشتری از روشنایی مشخص در تصویر وجود دارد.

با نگاه کردن به تصویر و هیستوگرام آن، دقیقاً می‌توانید تشخیص دهید که فریم مورد نظر بیش از حد نوردهی شده است یا کم نور، کدام قسمت‌های تصویر جزئیات خوبی دارند و کدام قسمت‌ها خیر.

رنگ های تیره و بدون رنگ روشن بر فریم غالب است. برای اصلاح آن، باید سرعت شاتر را افزایش دهید، مقدار دیافراگم را کاهش دهید، حساسیت ماتریس را افزایش دهید یا جبران نوردهی را با علامت مثبت تنظیم کنید.

رنگ‌های روشن بر فریم غالب است و هیچ رنگ تیره‌ای وجود ندارد. برای اصلاح آن، باید سرعت شاتر را کاهش دهید، مقدار دیافراگم را افزایش دهید، حساسیت ماتریس را کاهش دهید یا جبران نوردهی را با علامت منفی تنظیم کنید.

پیکسل هایی با تمام روشنایی ها در قاب وجود دارد. کاهش تعداد پیکسل‌ها به سمت لبه‌های راست و چپ هیستوگرام نشان‌دهنده تفصیل خوب جزئیات، هم در نقاط برجسته و هم در سایه‌ها است.

برخی از دوربین های دیجیتال به شما اجازه می دهند که هیستوگرام را تنها پس از گرفتن عکس و نوشتن آن بر روی کارت حافظه مشاهده کنید. سایر مدل‌های پیشرفته‌تر می‌توانند قبل از عکاسی، در حین مشاهده، هیستوگرام نمایش دهند. این امکان قضاوت در مورد صحت پارامترهای نوردهی را حتی قبل از عکاسی فراهم می کند، که باعث می شود از خطاهای نورسنجی کاملاً جلوگیری شود.

بیایید ببینیم چه چیزی بدست می آورید!

یکی از بزرگترین مزیت های دوربین دیجیتال امکان بازبینی تصویر گرفته شده بلافاصله پس از عکاسی است. دوربین را به حالت مشاهده تغییر دهید و ببینید چه اتفاقی افتاده است.

با نگاه کردن به تصویر روی مانیتور دوربین، تقریباً هیچ چیز را نمی توان با قطعیت گفت! قضاوت عینی در مورد وضوح و روشنایی یک تصویر تقریبا غیرممکن است. اما بسیاری از دوربین ها دو دوربین دارند درمان ویژهکه این کار را آسان تر می کند. اولین مورد هیستوگرام است. به لطف آن، می توانید دقت نوردهی را با اطمینان 100 درصد ارزیابی کنید.

دومین حالت مفید بزرگنمایی تصویر هنگام مشاهده است. دکمه زوم دوربین خود را فشار دهید، تصویر روی مانیتور بزرگ می شود. هنگامی که روی یک عکس حداکثر زوم می کنید، می توانید با فشار دادن چند انتخابگر، قسمت های مختلف آن را مشاهده کنید. اکنون می توانیم نتیجه بگیریم که تصویر چقدر واضح است.

اگر تصویر خیلی خوب نیست، می توانید آن را حذف کنید و دوباره از صحنه عکس بگیرید.

مشاوره!

- البته با نگاهی به تصویر روی مانیتور می توان حدس زد که سرعت شاتر و دیافراگم هنگام عکاسی چقدر درست تنظیم شده است. اما این نظر می تواند به شدت اشتباه باشد. هنگام قضاوت در مورد روشنایی فقط می توان به هیستوگرام اعتماد کرد!

اگر تصویر تیره شد (قله هیستوگرام در سمت چپ آن قرار دارد)، سپس به حالت عکسبرداری بروید، جبران نوردهی مثبت را وارد کنید و دوباره از صحنه عکس بگیرید.

اگر تصویر روشن است (قله هیستوگرام در سمت راست آن قرار دارد)، سپس به حالت عکسبرداری بروید، جبران نوردهی منفی را وارد کنید و دوباره از صحنه عکس بگیرید.

تصاویر غیر واضح را می توان بلافاصله حذف کرد، نمی توان وضوح آنها را به میزان قابل توجهی در رایانه افزایش داد.

اگر می خواهید چند عکس دیگر بگیرید و شمارنده فریم 0 است، سعی کنید سطح فشرده سازی را افزایش دهید یا وضوح تصویربرداری را کاهش دهید. شاید 2-5 فریم دیگر در انبار داشته باشید. یا با حذف تصاویر غیر جالب، مقداری از فضای کارت حافظه خود را آزاد کنید.

برای راحتی بیشتر هنگام مشاهده تصاویر، می توانید دوربین را به تلویزیون وصل کنید و تصاویر را روی یک صفحه نمایش بزرگ مشاهده کنید.

هنگام عکاسی، از دیدن عکس هایی که گرفته اید غافل نشوید. پس از همه، در حین تماشا، باتری ها خالی می شوند.

توابع اضافی در حالت مشاهده

فکر نکنید که یک دوربین دیجیتال فقط به شما اجازه می دهد تصاویری را که گرفته اید مشاهده کنید. تعداد عملکردهای اضافی تا حد زیادی به ویژگی های دوربین بستگی دارد. با تغییر حالت نمایش، علاوه بر عملکردهای ذکر شده، به عنوان یک قاعده، می توانید:

تنظیمات چاپ DPOF را مشخص کنید. فرمت سفارش چاپ دیجیتال یک استاندارد سفارش چاپ دیجیتال برای دوربین های دیجیتال است. در حین مشاهده، می توانید مشخص کنید که کدام عکس و چه تعداد چاپ شود، سفارش چاپ ریز عکسها از همه عکس ها در یک یا چند برگه (چاپ شاخص). پس از علامت گذاری تصاویر مورد نظر، کارت حافظه را از دوربین خارج کرده و در یک چاپگر عکس سازگار با DPOF نصب کنید که به طور خودکار عکس های مشخص شده را به تعداد لازم چاپ می کند.

عکس را 90، 180 یا 270 درجه برگردانید. برای جلوگیری از چرخاندن سر هنگام مشاهده تصاویر با فرمت پرتره، با استفاده از این عملکرد آنها را به موقعیت دلخواه برگردانید.

تنظیم حفاظت در برابر حذف تصاویر این ویژگی به شما اجازه می دهد تا از با ارزش ترین تصاویر خود در برابر حذف تصادفی محافظت کنید. اگر سعی کنید این تصویر را حذف کنید، دوربین پیامی را نشان می دهد - تصویر قفل است.

تصاویر را در یک نمایش اسلاید مشاهده کنید. در این حالت، مانیتور دوربین (یا صفحه تلویزیون، اگر دوربین به آن متصل باشد) تمام تصاویر گرفته شده را به نوبت در یک بازه زمانی مشخص نمایش می دهد.

یک کپی از عکس با وضوح کمتر ایجاد کنید. اگر می‌خواهید نه تنها عکس را چاپ کنید، بلکه آن را از طریق ایمیل برای دوستان ارسال کنید، از تصاویر با وضوح پایین کپی کنید.

کارت حافظه را فرمت کنید. اگر از فلاپی دیسک های رایانه شخصی استفاده کرده اید، احتمالاً می دانید قالب بندی چیست. به طور مشابه، می توانید کارت حافظه را با استفاده از دوربین فرمت کنید. اگر از کارت حافظه در دستگاه دیگری استفاده کرده باشید و دوربین از خواندن کارت حافظه امتناع کند، ممکن است نیاز به قالب بندی باشد.

مشاوره!

- متأسفانه بسیاری از آزمایشگاه های عکس دیجیتال از پذیرش سفارش چاپ با فرمت DPOF خودداری کرده اند (این کار برای جلوگیری از خطا در هنگام سفارش چاپ انجام شد).

حفاظت از حذف Snapshot ویژگی فایل "فقط خواندنی" را می نویسد. برای حذف چنین تصویری با دوربین، ابتدا باید محافظ را حذف کنید.

فرمت کردن کارت حافظه تمام اطلاعات ذخیره شده روی آن از جمله تصاویر محافظت شده را پاک می کند.

اگر سعی کنید با استفاده از رایانه شخصی، یک عکس محافظت شده را با اتصال دوربین به آن حذف کنید، رایانه از شما می‌پرسد که آیا واقعاً می‌خواهید فایل را حذف کنید. در صورت موافقت، عکس حذف خواهد شد.

می توانید از عملکرد فرمت کارت حافظه برای حذف سریع تمام اطلاعات از آن استفاده کنید.

کامپیوتر شما ممکن است از همان استفاده نکند سیستم فایلمثل یک دوربین بنابراین، دوربین ممکن است کارت های حافظه فرمت شده با رایانه را "درک" نکند.

اگر کارت حافظه را وارد کرده اید و دوربین از کار با آن امتناع می کند، آن را در دوربین فرمت کنید.

تیراندازی کامل است، بعدی چیست؟

هنگام عکاسی، دیر یا زود تمام حافظه روی کارت را پر می کنید. خوب، اگر یک یا چند کارت دارید، می توانید به تیراندازی روی آنها ادامه دهید. اما به اندازه کافی سریع و آنها پر خواهند شد. بعد با تصاویر دیجیتال چه کنیم؟ این همه به نیاز شما بستگی دارد. شما به احتمال زیاد می خواهید تصاویر خود را به صورت دیجیتال، به عنوان مثال در یک سی دی، ذخیره کرده و آنها را چاپ کنید. انتقال تصاویر به دیسک CD-Rو آنها را بدون کمک کامپیوتر چاپ کنید.

که در اخیرادستگاه های دیجیتال زیادی وجود دارند که می توانند اطلاعات را از کارت های حافظه بخوانند. اما مشارکت کامپیوتر در این مرحله امکانات شما را بسیار گسترش می دهد. در رایانه، می‌توانید کیفیت عکس‌های خود را بهبود ببخشید، آنها را مرتب کنید، یک آلبوم عکس دیجیتال ایجاد کنید و خیلی چیزهای دیگر. در یک کلام، کامپیوتر یک دستیار ضروری برای عکاسی است که با دوربین دیجیتال عکاسی می کند. بنابراین، اولین کاری که در بیشتر موارد باید انجام داد، کپی کردن تصاویر در هارد دیسک کامپیوتر است.

دوربین را به کامپیوتر وصل کنید

شاید این ساده ترین راه برای انتقال تصاویر به کامپیوتر باشد. هر چیزی که نیاز دارید همراه با دوربین است.

اولین دوربین های دیجیتال به پورت COM (سریال یا ارتباطی) کامپیوتر متصل شدند. اما استفاده از این پورت دو ایراد بزرگ داشت. ابتدا برای اتصال باید برق دوربین و کامپیوتر را خاموش کنید.

ثانیاً پورت COM سرعت بالایی در انتقال اطلاعات ارائه نمی دهد. کپی 8 مگابایت اطلاعات (4 عکس با فرمت JPEG) حدود 15 دقیقه طول کشید.

فیش USB استاندارد

امروزه گاهی اوقات موس و مودم به این پورت متصل می شود و دیگر برای اتصال دوربین های دیجیتال از آن استفاده نمی شود.

دومین درگاهی که دوربین به آن متصل می شود USB (Universal Serial Bus) است. استاندارد USB به طور رسمی در سال 1996 تایید شد و در سال 2001 مشخصات جدید و سریعتر USB 2.0 ظاهر شد. به روز پورت USBتقریباً در تمام رایانه های شخصی موجود است.

اگر رایانه شخصی قدیمی دارید و کانکتورهای USB وجود ندارد، اشکالی ندارد. کافی است یک کنترلر USB را به قیمت 200-500 روبل خریداری کنید و آن را در یک اسلات PCI نصب کنید. مادربردکامپیوتر. درست قبل از خرید، باید مطمئن شوید که یک اسلات PCI رایگان در رایانه شما وجود دارد.

پورت داده حتی سریعتر FireWire (IEEE 1394). فقط در حال حاضر به طور عمده در دستگاه های حرفه ای اجرا می شود. بنابراین، آن را خارج از محدوده این مقاله رها می کنیم.

برای اتصال دوربین به پورت USB از کابل همراه استفاده کنید. دوربین و رایانه ممکن است هنگام اتصال روشن بمانند. در صورت لزوم، دوربین را روی حالت اتصال کامپیوتر قرار دهید.

پس از آن، بر روی مانیتور کامپیوتر با سیستم عاملویندوز XP باید ظاهر شود.

سپس پنجره Found New Hardware Wizard ظاهر می شود.

هنگامی که آن را مشاهده کردید، دیسک ارائه شده به همراه دوربین را در درایو CD-ROM رایانه خود نصب کنید. اگر دوربین شما دارای چندین دیسک است، دیسکی را انتخاب کنید که عبارت "USB Driver" را دارد و روی دکمه "Next" کلیک کنید. کامپیوتر شروع به جستجوی درایور مورد نیاز در سی دی می کند.

در صورت موفقیت آمیز بودن جستجو، پنجره نصب درایور روی صفحه نمایش داده می شود.

پس از اتمام نصب، روی دکمه "پایان" در پنجره ظاهر شده کلیک کنید.

یک پنجره اطلاعاتی برای تأیید نصب موفقیت آمیز روی مانیتور ظاهر می شود.

چند ثانیه پس از آن، پنجره ای با گزینه ای از اقدامات برای "دیسک قابل جابجایی" جدید ظاهر می شود. در اینجا می توانید عمل مورد نظر را انتخاب کنید، اما بهتر است ابتدا تصاویر را در هارد کامپیوتر خود کپی کنید. این را می توان مانند در انجام داد حالت خودکار، و همچنین به صورت دستی.

اگر فقط می خواهید تصاویر را چاپ کنید، گزینه بالا را انتخاب کنید و دکمه OK را فشار دهید. عکس‌هایی که بعداً انتخاب می‌کنید چاپ می‌شوند، در حالی که خود تصاویر روی کارت حافظه باقی می‌مانند. اگر می‌خواهید عکس‌ها را به طور خودکار در رایانه شخصی کپی کنید، «Copy pictures to» را انتخاب کنید این کامپیوتر” و دستورات رایانه را دنبال کنید. کاربران پیشرفته تر می توانند "باز کردن پوشه برای مشاهده فایل ها با استفاده از اکسپلورر فایل" را انتخاب کنند. پس از تایید انتخاب، پنجره ای با محتویات دیسک روی صفحه ظاهر می شود.

طبق استاندارد DCIF، تمام دوربین های دیجیتال یک فهرست "DCIM" روی کارت حافظه ایجاد می کنند. اگر دایرکتوری های دیگری را می بینید، به آنها توجه نکنید، عکس ها در عمق دایرکتوری "DCIM" ذخیره می شوند. هنگامی که این پوشه را باز می کنید، یک زیر شاخه دیگر با یک عدد سه رقمی در نام، مخفف نام سازنده دوربین دیجیتال و احتمالاً شماره دیگری مشاهده خواهید کرد. این پوشه حاوی تصاویر شماست!

آن را باز کنید و ریز عکس ها را ببینید. با نگه داشتن ماوس روی یک فایل، می توانید اندازه پیکسل، تاریخ و زمان عکس برداری، نام مدل دوربین، نوع فایل و برنامه پیش فرض باز کردن آن و همچنین اندازه تصویر روی دیسک را مشاهده کنید.

اکنون می توانید فایل های مورد نظر را انتخاب کرده و به دایرکتوری مورد نظر در هارد دیسک خود "C" بکشید. همچنین می توانید با انتخاب گزینه "Copy to CD" در سمت چپ پنجره، بلافاصله تصاویر را در یک CD رایت کنید.

مشاوره!

- هنگام اتصال دوربین به رایانه با سیستم عامل متفاوت، باید تقریباً همان مراحل را دنبال کنید، اما ترتیب و مسیر ممکن است متفاوت باشد. اطلاعات بیشتر در مورد این را در دستورالعمل های دوربین بخوانید.

برخی از دوربین ها ممکن است نیاز به نصب اولیه داشته باشند نرم افزارو کامپیوتر خود را مجددا راه اندازی کنید. فقط در این صورت دوربین توسط کامپیوتر شناسایی می شود.

برخی از مدل های قدیمی ممکن است توسط رایانه به عنوان درایو قابل جابجایی شناسایی نشوند. رابط TWAIN چنین دوربینی فقط با نوعی ویرایشگر گرافیکی کار می کند. برای ذخیره تصاویر، باید یک ویرایشگر گرافیکی راه اندازی کنید، گزینه "وارد کردن" و سپس دستگاه TWAIN مورد نیاز را انتخاب کنید (این رابط عمدتاً هنگام کار با اسکنرها استفاده می شود). پس از آن، پنجره ای با ریز عکس ها روی صفحه ظاهر می شود. تصاویر انتخاب شده در ویرایشگر گرافیکی باز می شوند و تنها پس از آن می توان با استفاده از این گزینه ویرایشگر گرافیکی روی هارد دیسک ذخیره کرد.

هنگام اتصال یک دوربین مدرن به رایانه ای با سیستم عامل قدیمی و بالعکس، هنگام اتصال یک دوربین قدیمی به یک سیستم عامل جدید، ممکن است با مشکل حل نشدنی درایور گم شده یا غیرقابل اجرا مواجه شوید. در این صورت، استفاده از کارتخوان برای کپی کردن تصاویر آسان تر از اتصال دوربین به رایانه شخصی خواهد بود.

درایورهای برخی از دوربین های دیجیتال به صورت استاندارد با Microsoft Windows XP ارائه می شوند. هنگامی که چنین دوربینی را وصل می کنید، بدون نیاز به نصب درایور از روی سی دی، تقریباً بلافاصله به عنوان یک دیسک قابل جابجایی شناخته می شود.

اگر درایور به طور خودکار روی سی دی توسط رایانه پیدا نشد، سی دی دیگری را که همراه دوربین است نصب کنید. یا سعی کنید با استفاده از منوهایی که با قرار دادن سی دی به طور خودکار روی صفحه ظاهر می شوند، نصب درایور را شروع کنید.

قبل از انتقال تصاویر به رایانه شخصی، مطمئن شوید که باتری دوربین خالی نشده باشد یا دوربین را به آداپتور شبکه. خاموش کردن برق در حین انتقال ممکن است منجر به از دست رفتن تصاویر شود.

کارت خوان ها و آداپتورها

برای کپی کردن تصاویر به کامپیوتر، نیازی به اتصال دوربین نیست. می توانید از کارت خوان استفاده کنید - یک دستگاه ویژه برای خواندن و نوشتن اطلاعات روی کارت های حافظه با فرمت های مختلف.

کارتخوان ها در اکثر موارد به یک پورت USB متصل می شوند. آنها یک دستگاه کوچک با اسلات برای یک یا چند نوع کارت حافظه هستند.

علاوه بر کارت خوان های خارجی، کارت خوان های داخلی نیز در واحد سیستم کامپیوتری در کنار یا در محل درایو نصب شده اند.

برای کپی کردن تصاویر، باید کارت حافظه را از دوربین خارج کرده و در کارتخوان قرار دهید. کارت توسط کامپیوتر به عنوان یک دیسک قابل جابجایی شناخته می شود، که در آن دایرکتوری روی کارت حافظه برای جستجوی تصاویر، از قبل می دانید، می توانید شروع به کپی کنید.

نوع دیگری از دستگاه برای کپی اطلاعات از کارت های حافظه به رایانه، آداپتورهای مختلف است. آداپتور به شما امکان می دهد کارت حافظه را به جای هر رسانه قابل جابجایی دیگری نصب کنید. رایج ترین آنها دو نوع آداپتور هستند. اولین ها به شما امکان می دهند اطلاعات کارت ها را با استفاده از درایو فلاپی دیسک 3.5 اینچی بخوانید. تقریباً همه رایانه ها یک درایو دیسک برای خواندن آنها دارند. نوع دیگر آداپتورهای PC Card هستند. آنها کپی کردن تصاویر را در لپ تاپ آسان می کنند.

تقریباً همه لپ‌تاپ‌ها مجهز به PC-Card Reader هستند. علاوه بر این، بسیاری از لپ‌تاپ‌های مدرن دارای اسلات‌هایی برای اتصال مستقیم برخی از انواع کارت‌های حافظه بدون استفاده از هیچ دستگاه اضافی هستند.

همچنین آداپتورهایی وجود دارند که به شما امکان می دهند از یک نوع کارت حافظه در دستگاه های طراحی شده برای نوع دیگری استفاده کنید. به عنوان مثال، آداپتورهایی که به کارت های xD-Picture اجازه می دهند در اسلات های CompactFlash استفاده شوند.

مشاوره!

- شاید بیشترین راه راحتکپی کردن تصاویر در رایانه شخصی - با استفاده از کارت خوان ها و آداپتورها. آنها همیشه به رایانه شخصی متصل هستند و آماده کار هستند.

در برخی موارد، هنگام نصب کارتخوان، باید درایورهای ارائه شده را نصب کنید. بدون آنها، دستگاه ممکن است کار نکند.

اگر تصمیم به خرید کارت خوان دارید، دستگاه های جهانی را که به شما امکان کپی اطلاعات را می دهند، ترجیح دهید انواع متفاوتکارت کارت کی میدونه فردا چه دوربینی میگیری

ایستگاه اسکله

یکی دیگر از واسطه های احتمالی در راه کپی کردن تصاویر در رایانه شخصی، یک ایستگاه اتصال است. این دستگاه گاهی همراه با دوربین دیجیتال همراه است، در برخی مواقع باید جداگانه خریداری شود. ایستگاه اتصال به پورت USB کامپیوتر و آداپتور شبکه متصل است. دستگاه همیشه روی میز و آماده کار است. هنگامی که دوربین متصل است، به طور خودکار به رایانه شخصی و آداپتور برق متناوب متصل می شود. باتری‌های دوربین شروع به شارژ شدن می‌کنند و با فشار دادن یک دکمه روی ایستگاه اتصال، فرآیند کپی کردن تصاویر در رایانه شخصی شروع می‌شود.

ایستگاه های اتصال منحصراً توسط سازندگان دوربین های دیجیتال برای استفاده در مدل های خاص تولید می شوند. از یک طرف، ایستگاه اتصال دستگاهی مناسب است که شارژ باتری ها و کپی تصاویر را ساده می کند. از طرف دیگر، استفاده از یک ایستگاه اتصال شما را به محل کار متصل می کند، زیرا فقط در اینجا می توانید باتری را شارژ کنید و دوربین را به رایانه شخصی متصل کنید.

راحت ترین آنها دوربین هایی هستند که نه تنها یک اتصال برای اتصال به یک ایستگاه اتصال دارند، بلکه یک اتصال USB مستقل، یک اتصال آداپتور شبکه نیز دارند. این دوربین را می توان بدون استفاده از داک به یک کامپیوتر شخصی و آداپتور برق متناوب متصل کرد.

به جای نتیجه گیری

خوب، ما کارکردهای اصلی یک دوربین دیجیتال را فهمیدیم، چند عکس گرفتیم و آنها را در رایانه شخصی کپی کردیم. سپس می‌توانید عکس‌ها را ویرایش کنید، آنها را برای چاپ آماده کنید، یک آلبوم عکس الکترونیکی ایجاد کنید، عکس‌ها را چاپ کنید یا در اینترنت پست کنید. اما موضوع پست های بعدی همین است! شوت های موفق!

 

شاید خواندن آن مفید باشد:

• حدیث با دستورات حضرت محمد در موضوع خانواده;
• سوره از آسیب و چشم. قرائت دعا برای کودکان. دعا برای مناسبت های مختلف در میان تاتارها;
• ویدئویی درباره روزه گرفتن در ماه رمضان;
• فهرست ادبیات استفاده شده;
• چه نقاط قوتی باید در رزومه ذکر شود؟;
• روش های تشخیص انگیزش شخصیت;
• زیردستان چه چیزی باید بدانند؟;
• بیان احساسات خود;