Ce expediție a fost prima care a cucerit Polul Sud? Cine a ajuns primul la polul sud

Odată ce omul a reușit să cucerească Polul Nord, mai devreme sau mai târziu a trebuit să ajungă la Polul Sud, situat în centrul continentului înghețat al Antarcticii.
Este și mai frig aici decât în ​​Arctica. În plus, vânturile puternice de uragan nu se potolesc aproape niciodată... Dar și Polul Sud s-a predat, iar povestea cuceririi a doi puncte extreme Pământul este legat împreună într-un mod curios. Cert este că în 1909, ca și Piri, celebrul explorator polar Roald Amundsen intenționa să pornească să cucerească Polul Nord - același care, cu câțiva ani mai devreme, reușise să navigheze pe nava sa din Oceanul Atlantic spre Calea Traseului Maritim de Nord-Vest. Aflând că Piri a obținut succesul mai întâi, ambițiosul Amundsen și-a trimis, fără ezitare, nava de expediție „Fram” pe țărmurile Antarcticii. A decis că va ajunge primul la Polul Sud!
Au mai încercat să ajungă în punctul cel mai sudic al Pământului. În 1902, căpitanul regalului englez marina Robert Scott, împreună cu doi sateliți, a reușit să atingă 82 de grade 17 minute latitudine sudică. Dar apoi a trebuit să mă retrag. După ce au pierdut toți câinii de sanie cu care au început călătoria, cei trei curajoși abia au reușit să se întoarcă pe coasta Antarcticii, unde era ancorată nava de expediție Discovery.

În 1908, un alt englez a făcut o nouă încercare - Ernst Shackleton. Și din nou, eșec: în ciuda faptului că au mai rămas doar 179 de kilometri până la obiectiv, Shackleton s-a întors, incapabil să facă față greutăților călătoriei. Amundsen a obținut de fapt succesul prima dată, gândindu-se literalmente la fiecare mic detaliu.
Călătoria lui până la Pol s-a jucat ca un ceasornic. Între 80 și 85 de grade latitudine sudică, la fiecare grad, norvegienii aveau depozite pre-amenajate cu alimente și combustibil. Amundsen a pornit pe 20 octombrie 1911, cu patru tovarăși norvegieni: Hansen, Wisting, Hassel, Bjoland. Călătorii au călătorit pe sănii trase de câini de sanie.

Costumele pentru participanții la drumeție au fost făcute... din pături vechi. Ideea lui Amundsen, neașteptată la prima vedere, s-a justificat pe deplin - costumele erau ușoare și în același timp foarte calde. Dar și norvegienii s-au confruntat cu multe dificultăți. Loviturile viscolului au tăiat fețele lui Hansen, Wisting și însuși Amundsen până când au sângerat; Aceste răni nu s-au vindecat mult timp. Dar oamenii experimentați și curajoși nu acordau atenție unor asemenea fleacuri.
Pe 14 decembrie 1911, la ora 15, norvegienii au ajuns la Polul Sud.
Au stat aici trei zile, făcând determinări astronomice ale locației exacte pentru a elimina cea mai mică posibilitate de eroare. În punctul cel mai sudic al Pământului, a fost ridicat un stâlp înalt cu steagul norvegian și fanionul Fram. Toți cinci și-au lăsat numele pe o tablă bătută în cuie pe stâlp.
Călătoria de întoarcere a durat norvegienilor 40 de zile. Nu s-a întâmplat nimic neașteptat. Și devreme în dimineața zilei de 26 ianuarie 1912, Amundsen și tovarășii săi s-au întors pe țărmul continentului înghețat, unde nava de expediție Fram îl aștepta în Golful Balenelor.

Din păcate, victoria lui Amundsen a fost umbrită de tragedia unei alte expediții. Tot în 1911, Robert Scott a făcut o nouă încercare de a ajunge la Polul Sud. De data aceasta a avut succes. Dar pe 18 ianuarie 1912, Scott și patru dintre însoțitorii săi au găsit un steag norvegian la Polul Sud, lăsat de Amundsen în decembrie. Dezamăgirea britanicilor, care au ajuns doar pe locul doi după gol, s-a dovedit a fi atât de mare încât nu au mai avut puterea să reziste călătoriei de întoarcere.
cateva luni mai tarziu partidele de căutare Britanicii, îngrijorați de absența îndelungată a lui Scott, au găsit un cort în gheața Antarcticii cu trupurile înghețate ale căpitanului și ale însoțitorilor săi. Pe lângă firimiturile jalnice de mâncare, au găsit 16 kilograme de mostre geologice rare din Antarctica, colectate în timpul călătoriei către pol. După cum sa dovedit, tabăra de salvare, unde erau depozitate alimente, se afla la doar douăzeci de kilometri distanță de acest cort...



Roald Amundsen (1872-1928) călător și explorator polar norvegian. El a fost primul care a navigat pe Pasajul de Nord-Vest cu nava Joa din Groenlanda până în Alaska (1903-1906). A condus o expediție în Antarctica pe nava Fram (1910-1912).A fost primul care a ajuns la Polul Sud (14 decembrie 1911). În 1918-1920 a navigat de-a lungul țărmului nordic al Eurasiei pe vasul Maud. În 1926, a condus primul zbor peste Polul Nord cu dirijabilul Norvegia. A murit în Marea Barents în timpul căutării expediției italiene a lui U. Nobile. Ani mai târziu, Fridtjof Nansen avea să spună despre colegul său mai tânăr: Un fel de forță explozivă trăia în el. Amundsen nu era om de știință și nu dorea să fie. Era atras de isprăvi. Amundsen însuși a spus că a decis să devină un călător polar la vârsta de cincisprezece ani, când a citit o carte a lui John Franklin. Acest englez în 1819-1822 a încercat să găsească Pasajul de Nord-Vest, o rută de la Oceanul Atlantic până la Oceanul Pacific în jurul țărmurilor nordice ale Americii de Nord. Participanții expediției sale au fost nevoiți să moară de foame, să mănânce licheni și propriile lor pantofi de piele. Este uimitor, și-a amintit Amundsen, că... ceea ce mi-a atras cel mai mult atenția a fost descrierea acestor greutăți trăite de Franklin și de tovarășii săi. O dorință ciudată a apărut în mine de a îndura într-o zi aceeași suferință. În copilărie, a fost un băiat bolnav și slab. Pregătindu-se pentru provocările viitoare, a început să se antreneze zilnic și să facă excursii lungi la schi iarna. Spre groaza mamei sale, a deschis ferestrele camerei sale și a dormit pe un covor lângă pat, acoperindu-se doar cu o haină, sau chiar doar cu ziare. Iar când a venit timpul să facă serviciul militar, bătrânul doctor al armatei a fost incredibil de surprins și chiar a sunat ofițerii din camera alăturată: Tinere, cum ai reușit să dezvolți asemenea mușchi? Viața s-a dovedit în așa fel încât abia la vârsta de douăzeci și doi de ani, Amundsen a urcat pentru prima dată la bordul unei nave. La douăzeci și doi de ani era caban, la douăzeci și patru de ani navigator, la douăzeci și șase de ani a petrecut prima iarnă la latitudini mari. Roald Amundsen a fost membru al expediției belgiene în Antarctica. Iernarea forțată, nepregătită a durat 13 luni. Aproape toată lumea suferea de scorbut. Doi au înnebunit, unul a murit. Motivul tuturor necazurilor expediției a fost lipsa de experiență. Amundsen și-a amintit de această lecție pentru tot restul vieții. A recitit toată literatura polară, încercând să studieze avantajele și dezavantajele diferitelor diete, tipuri variate haine, echipamente. Întors în Europa în 1899, a promovat examenul de căpitan, apoi a cerut ajutorul lui Nansen, a cumpărat micul iaht Gjoa și a început să-și pregătească propria expediție.

Orice persoană poate face doar atât de multe, a spus Amundsen, iar fiecare nouă abilitate îi poate fi de folos.El a studiat meteorologia și oceanologia, a învățat să efectueze observații magnetice. Era un schior excelent și conducea o sanie de câini. Caracteristic: mai târziu, la patruzeci și doi de ani, a învățat să zboare și a devenit primul pilot civil din Norvegia. Voia să realizeze ceea ce Franklin nu reușise să facă, ceea ce nimeni nu reușise până acum, să treacă de Pasajul de Nord-Vest. Și m-am pregătit cu grijă pentru această călătorie timp de trei ani. Nimic nu se justifică mai mult decât petrecerea timpului selectând participanții pentru o expediție polară, îi plăcea să spună lui Amundsen. Nu a invitat persoane sub treizeci de ani în călătoriile sale, iar fiecare dintre cei care au mers cu el știa și era capabil să facă multe. Erau șapte pe Gjoa, iar în 1903-1906 au realizat în trei ani ceea ce omenirea visase timp de trei secole. La cincizeci de ani după așa-zisa descoperire a Pasajului de Nord-Vest de către McClure, în 1903-1906, Roald Amundsen a fost primul care a făcut ocolul Americii de Nord pe un iaht. Din vestul Groenlandei, el, urmând instrucțiunile cărții lui McClintock, a repetat mai întâi drumul nefericitei expediții a lui Franklin. Din strâmtoarea Barrow s-a îndreptat spre sud prin strâmtorile Peel și Franklin până la vârful nordic al insulei King William. Dar, ținând cont de greșeala dezastruoasă a lui Franklin, Amundsen a înconjurat insulă nu dinspre vest, ci dinspre est, pe lângă strâmtorii James Ross și Rey și a petrecut două ierni în portul Gjoa, în largul coastei de sud-est a insulei King William. . De acolo, în toamna anului 1904, a explorat cea mai îngustă parte a strâmtorii Simpson cu barca, iar la sfârșitul verii anului 1905 s-a mutat spre vest de-a lungul coastei continentale, lăsând Arhipelagul Arctic canadian la nord. A trecut pe lângă o serie de strâmtori și golfuri puțin adânci, împânzite de insule și, în cele din urmă, a întâlnit nave vânătoare de balene; sosit din Oceanul Pacific pe țărmurile de nord-vest ale Canadei. După ce a iernat aici pentru a treia oară, Amundsen în vara anului 1906 a navigat prin strâmtoarea Bering în Oceanul Pacific și și-a încheiat călătoria în San Francisco, livrând materiale semnificative despre geografia, meteorologia și etnografia țărmurilor cercetate. Așadar, a fost nevoie de mai mult de patru sute de ani de la Cabot la Amundsen pentru ca o navă mică să urmeze în sfârșit Ruta Mării de Nord-Vest de la Atlantic la Oceanul Pacific. Amundsen a considerat că următoarea lui sarcină este cucerirea Polului Nord. A vrut să intre în Oceanul Arctic prin strâmtoarea Bering și să repete, doar la latitudini mai mari, celebra derive a cadrului. Nansen i-a împrumutat nava lui, dar banii trebuiau adunați puțin câte puțin.

În timp ce pregătirile pentru expediție erau în curs, Cook și Peary au anunțat că Polul Nord a fost deja cucerit... Pentru a-mi menține prestigiul ca explorator polar, și-a amintit Roald Amundsen, trebuia să obțin un alt succes senzațional cât mai curând posibil. Am decis să fac un pas riscant... Traseul nostru din Norvegia până în strâmtoarea Bering a trecut de Capul Horn, dar mai întâi a trebuit să mergem spre insula Madeira. Aici i-am informat pe tovarășii mei că, deoarece Polul Nord era deschis, am decis să merg la Polul Sud. Toată lumea a fost de acord cu încântare... Într-o zi de primăvară, 19 octombrie 1911, a pornit o petrecere la stâlp de cinci oameni pe patru sănii trase de 52 de câini. Au găsit cu ușurință fostele depozite și apoi au lăsat depozite de alimente la fiecare grad de latitudine. Inițial, traseul a trecut de-a lungul câmpiei deluroase, înzăpezite, a platformei de gheață Ross. Dar chiar și aici, călătorii se găseau adesea într-un labirint de crevase glaciare. În sud, pe vreme senină, o țară muntoasă necunoscută, cu vârfuri întunecate în formă de con, cu petice de zăpadă pe versanții abrupți și ghețari scânteietori între ele, a început să se profileze în fața ochilor norvegienilor. La paralela 85 suprafața a urcat abrupt și gheața sa încheiat. Urcușul a început de-a lungul pantelor abrupte acoperite de zăpadă. La începutul ascensiunii, călătorii au înființat depozitul principal de alimente cu aprovizionare de 30 de zile. Pentru întreaga călătorie, Amundsen a lăsat mâncare timp de 60 de zile. În această perioadă, a plănuit să ajungă la Polul Sud și să se întoarcă înapoi la depozitul principal. În căutarea unor pasaje prin labirintul de vârfuri și creste muntoase, călătorii au trebuit să urce în mod repetat și să coboare înapoi, apoi să urce din nou. În cele din urmă s-au trezit pe un ghețar mare, care, ca un râu înghețat, cobora de sus între munți. Acest ghețar a fost numit după Axel Heiberg, patronul expediției, care a donat o sumă mare. Ghețarul era plin de crăpături. La opriri, în timp ce câinii se odihneau, călătorii, legați împreună cu frânghii, cercetau poteca pe schiuri. La o altitudine de aproximativ 3.000 de metri deasupra nivelului mării, 24 de câini au fost uciși. Acesta nu a fost un act de vandalism, pentru care lui Amundsen i s-a reproșat adesea, a fost o nevoie tristă, planificată din timp. Carnea acestor câini trebuia să servească drept hrană pentru rudele și oamenii lor. Acest loc se numea Abator. Aici au fost lăsate 16 cadavre de câini și o sanie. 24 dintre tovarășii noștri vrednici și ajutorul credincioși au fost sortiți morții! A fost crud, dar așa trebuia să fie. Cu toții am hotărât în ​​unanimitate să nu fim stânjeniți de nimic pentru a ne atinge scopul. Cu cât călătorii urcau mai sus, cu atât vremea era mai proastă.

Uneori urcau în întunericul înzăpezit și în ceață, distingând poteca doar sub picioarele lor. Au numit vârfurile munților care le apăreau în fața ochilor în rare ore senine după norvegieni: prieteni, rude, patroni. Cel mai munte înalt a fost numit după Fridtjof Nansen. Și unul dintre ghețarii care coborau din el a primit numele fiicei lui Nansen, Liv. A fost o călătorie ciudată. Am trecut prin locuri complet necunoscute, munți noi, ghețari și creste, dar nu am văzut nimic. Dar calea era periculoasă. Nu degeaba anumite locuri au primit nume atât de sumbre: Porțile Iadului, Ghețarul Diavolului, Măgarul Dansant al Diavolului. În cele din urmă, munții s-au terminat, iar călătorii au ieșit pe un platou de munte înalt. Dincolo se întindeau valuri albe înghețate de sastrugi înzăpeziți. Pe 7 decembrie 1911, vremea a devenit însorită. Altitudinea de la amiază a soarelui a fost determinată folosind doi sextanți. Determinările au arătat că călătorii se aflau la 88° 16 latitudine sudică. Mai erau 193 de kilometri până la stâlp. Între determinările astronomice ale locului lor, ei păstrau direcția spre sud prin busolă, iar distanța era determinată de un numărător de roți de bicicletă cu un metru în circumferință și un odometru legat de spatele săniii. În aceeași zi, au trecut cel mai sudic punct atins înaintea lor: în urmă cu trei ani, partidul englezului Ernest Shackleton a ajuns la latitudinea 88°23, dar, înfruntând amenințarea de foamete, a fost nevoit să se întoarcă, la doar 180 de kilometri mai departe de ajungând la Pol. Norvegienii au schiat ușor înainte spre stâlp, iar săniile cu mâncare și echipament au fost cărate de câini destul de puternici, câte patru pe echipă. Pe 16 decembrie 1911, luând altitudinea de la miezul nopții a soarelui, Amundsen a stabilit că se aflau la aproximativ 89°56 latitudine sudică, adică la șaptezeci de kilometri de pol. Apoi, împărțindu-se în două grupuri, norvegienii s-au dispersat în toate cele patru direcții cardinale, pe o rază de 10 kilometri, pentru a explora mai precis regiunea polară. Pe 17 decembrie au ajuns în punctul în care, după calculele lor, ar trebui să fie situat Polul Sud. Aici au montat un cort și, împărțindu-se în două grupuri, au observat pe rând înălțimea soarelui cu un sextant în fiecare oră, non-stop. Instrumentele spuneau că sunt amplasate direct în punctul polului. Dar pentru a nu fi acuzați că nu au ajuns chiar la stâlp, Hansen și Bjoland au mai mers încă șapte kilometri. La Polul Sud au lăsat un mic cort cenușiu-maro, deasupra cortului au atârnat pe un stâlp un steag norvegian, iar sub el un fanion cu inscripția Fram. În cort, Amundsen i-a lăsat o scrisoare regelui norvegian cu un scurt raport despre campanie și un mesaj laconic către rivalul său Scott.

Pe 18 decembrie, norvegienii au pornit în călătoria de întoarcere urmând vechile căi și după 39 de zile s-au întors în siguranță la Framheim. În ciuda vizibilității slabe, au găsit cu ușurință depozite de alimente: atunci când le-au aranjat, au așezat cu prudență gurii din cărămizi de zăpadă perpendicular pe potecă de ambele părți ale depozitelor și le-au marcat cu stâlpi de bambus. Întreaga călătorie a lui Amundsen și a tovarășilor săi până la Polul Sud și înapoi a durat 99 de zile. Iată numele descoperitorilor Polului Sud: Oscar Wisting, Helmer Hansen, Sverre Hassel, Olaf Bjaland, Roald Amundsen. O lună mai târziu, pe 18 ianuarie 1912, grupul lui Robert Scott s-a apropiat de cortul norvegian de la Polul Sud. Pe drumul de întoarcere, Scott și patru dintre camarazii săi au murit în deșertul înghețat de oboseală și frig. Amundsen a scris ulterior: Aș sacrifica faima, absolut totul, pentru a-l readuce la viață. Triumful meu este umbrit de gândul la tragedia lui, mă bântuie! Când Scott a ajuns la Polul Sud, Amundsen termina deja ruta de întoarcere. Înregistrarea lui sună ca un contrast puternic; Pare, despre care vorbim despre picnic, despre plimbarea de duminică: pe 17 ianuarie am ajuns la depozitul de alimente de sub paralela 82... Tortul de ciocolată servit de Wisting este încă proaspăt în amintirea noastră... Vă pot da rețeta... Fridtjof Nansen : Cand vine bărbat adevărat, toate dificultățile dispar, deoarece fiecare este prevăzută separat și experimentată mental în prealabil. Și să nu vină nimeni să vorbească despre fericire, despre circumstanțe favorabile. Fericirea lui Amundsen este fericirea celor puternici, fericirea previziunii înțelepte. Amudsen și-a construit baza pe platforma de gheață Ross. Însăși posibilitatea de a ierna pe un ghețar a fost considerată foarte periculoasă, deoarece fiecare ghețar este în continuă mișcare și bucăți uriașe din el se desprind și plutesc în ocean. Cu toate acestea, norvegianul, citind rapoartele marinarilor din Antarctica, s-a convins că în zona Whale Bay configurația ghețarului a rămas practic neschimbată timp de 70 de ani. Ar putea exista o explicație pentru aceasta: ghețarul se sprijină pe fundația nemișcată a unei insule subglaciare. Asta înseamnă că poți petrece iarna pe un ghețar. În pregătirea campaniei polare, Amundsen a amenajat în toamnă mai multe depozite de alimente. El a scris: ...Succesul întregii noastre bătălii pentru Pol a depins de această muncă... Amundsen a aruncat peste 700 de kilograme la 80 de grade, 560 la 81 și 620 la 82 de grade. Amundsen a folosit câini eschimoși. Și nu doar ca forță de tracțiune. Era lipsit de sentimentalism și este chiar potrivit să vorbim despre asta atunci când în lupta împotriva naturii polare este în joc viața umană nemăsurat mai valoroasă?

Planul lui poate uimi atât prin cruzime rece, cât și prin gândire înțeleaptă. Întrucât câinele eschimos produce aproximativ 25 de kilograme de carne comestibilă, a fost ușor de calculat că fiecare câine pe care l-am dus în Sud a însemnat o reducere cu 25 de kilograme de hrană atât pe sănii, cât și în depozite. În calculul întocmit înainte de plecarea definitivă spre Pol, am stabilit ziua exactă în care fiecare câine ar trebui să fie împușcat, adică momentul în care acesta a încetat să ne mai servească drept mijloc de transport și a început să servească drept hrană. Alegerea locului de iernare, încărcarea preliminară a depozitelor, utilizarea schiurilor, echipamente mai ușoare și mai fiabile decât ale lui Scott, toate au jucat un rol în succesul final al norvegienilor. Amundsen însuși și-a numit lucrarea călătoriilor polare. Dar ani mai târziu, unul dintre articolele dedicate memoriei sale avea să se intituleze destul de neașteptat: Arta explorării polare. Când norvegienii s-au întors la baza de coastă, Fram ajunsese deja în Golful Balenelor și a luat toată petrecerea de iernat. La 7 martie 1912, din orașul Hobart de pe insula Tasmania, Amundsen a informat lumea despre victoria sa și întoarcerea în siguranță a expediției. Și așa... după ce și-a încheiat planul, scrie Liv Nansen-Heyer, Amundsen a venit în primul rând la tatăl său. Helland, care se afla în Pylhögd în acea vreme, își amintește foarte bine cum s-au întâlnit: Amundsen, oarecum stânjenit și nesigur, uitându-se fix la tatăl său, a intrat repede în sală, iar tatăl său i-a întins firesc mâna și l-a salutat cordial: Întoarcere fericită , și felicitări pentru o ispravă perfectă! . Timp de aproape două decenii după expediția lui Amundsen și Scott, nimeni nu a fost în zona Polului Sud. În 1925, Amundsen a decis să facă un zbor de probă cu avionul către Polul Nord de la Spitsbergen. Dacă zborul a avut succes, atunci a plănuit să organizeze un zbor trans-arctic. Fiul milionarului american Lincoln Ellsworth s-a oferit voluntar să finanțeze expediția. Ulterior, Ellsworth nu numai că a finanțat expedițiile aeriene ale celebrului norvegian, dar a participat și el însuși la ele. Au fost achiziționate două hidroavioane de tip Dornier-Val. Piloți renumiți norvegieni Riiser-Larsen și Dietrichson au fost invitați ca piloți. mecanicii Feucht și Omdahl. Amundsen și Ellsworth și-au asumat îndatoririle de navigatori. În aprilie 1925, membrii expediției, avioanele și echipamentele au ajuns cu o navă la Kingsbay pe Spitsbergen. Pe 21 mai 1925, ambele avioane au decolat și s-au îndreptat spre Polul Nord. Pe un avion se aflau Ellsworth, Dietrichson și Omdahl, pe celălalt Amundsen, Riiser-Larsen și Voigt.

La aproximativ 1000 de kilometri de Spitsbergen, motorul avionului lui Amundsen a început să funcționeze defectuos. Din fericire, în acest loc existau polinii printre gheață. A trebuit să merg la uscat. Am aterizat relativ în siguranță, cu excepția faptului că hidroavionul și-a băgat nasul în gheață de la capătul găurii. Ceea ce ne-a salvat a fost faptul că gaura era acoperită cu gheață subțire, ceea ce a încetinit viteza avionului în timpul aterizării. Al doilea hidroavion a aterizat și el nu departe de primul, dar în timpul aterizării a fost grav avariat și a eșuat. Dar norvegienii nu au putut decola. Pe parcursul mai multor zile, au făcut trei încercări de a decola, dar toate s-au încheiat cu eșec. Situația părea fără speranță. Mergi spre sud pe gheață? Dar mai rămăsese prea puțină mâncare; inevitabil aveau să moară de foame pe drum. Au plecat din Spitsbergen cu suficientă mâncare pentru o lună. Imediat după accident, Amundsen a numărat cu atenție tot ce aveau și a stabilit rații dure. Zilele au trecut, toți participanții la zbor au lucrat neobosit. Dar din ce în ce mai des, șeful expediției a redus din alocația de hrană. O cană de ciocolată și trei biscuiți de ovăz la micul dejun, 300 de grame de supă pemmican la prânz, o cană de apă fierbinte aromată cu un praf de ciocolată și aceiași trei biscuiți la cină. Aceasta este întreaga dietă zilnică pentru oameni sanatosi ocupat aproape non-stop cu munca grea. Apoi, cantitatea de pemmican a trebuit să fie redusă la 250 de grame. În cele din urmă, pe 15 iunie, în a 24-a zi după accident, a înghețat și au decis să decoleze. Decolarea necesară cel puțin 1500 de metri apa deschisa. Dar au reușit să niveleze o fâșie de gheață de doar puțin peste 500 de metri lungime. În spatele acestei fâșii era o gaură de aproximativ 5 metri lățime și apoi un ban de gheață plat de 150 de metri. S-a terminat cu un hummock înalt. Astfel, banda de decolare avea doar aproximativ 700 de metri lungime. Totul a fost aruncat din avion, cu excepția elementelor esențiale. Riiser-Larsen ocupă locul pilotului. Celelalte cinci abia încap în cabină. Motorul a fost pornit și avionul a decolat. Următoarele secunde au fost cele mai incitante din întreaga mea viață. Rieser-Larsen a dat imediat viteza maximă. Pe măsură ce viteza creștea, denivelările gheții s-au afectat din ce în ce mai mult, iar întregul hidroavion s-a înclinat atât de îngrozitor dintr-o parte în alta, încât de mai multe ori mi-a fost teamă că nu se va răsturna și își va rupe aripa. Ne apropiam rapid de capătul pistei de start, dar denivelările și zguduirile au arătat că încă nu eram de pe gheață. Cu viteză tot mai mare, dar încă fără a ne despărți de gheață, ne-am apropiat de o mică pantă care ducea în pelin. Am fost transportați peste gaura de gheață, am căzut pe un ban de gheață plat de cealaltă parte și ne-am ridicat brusc în aer... Zborul de întoarcere a început. Au zburat, așa cum a spus Amundsen, cu moartea ca vecinul lor cel mai apropiat.

În cazul unei aterizări forțate pe gheață, chiar dacă ar fi supraviețuit, ar fi murit de foame. După 8 ore și 35 de minute de zbor, acționările cârmei s-au blocat. Dar, din fericire, avionul zbura deja deasupra apelor deschise, în apropierea țărmului de nord al Spitsbergen, iar pilotul a aterizat cu încredere mașina pe apă și a condus-o ca pe o barcă cu motor. Călătorii au continuat să aibă noroc: în curând s-a apropiat de ei o mică barcă de pescuit, al cărei căpitan a fost de acord să remorcheze avionul până la Kingsbay... Expediția s-a încheiat. Din Spitsbergen, participanții săi au călătorit cu barca împreună cu avionul. Întâlnirea din Norvegia a fost solemnă. În Oslofjord, în portul Horten, a fost lansat avionul lui Amundsen, membrii expediției aeriene au urcat în el, au decolat și au aterizat în portul Oslo. Au fost întâmpinați de mulțimi de mii de oameni care aplaudă. Era 5 iulie 1925. Părea că toate necazurile lui Amundsen erau de domeniul trecutului. A devenit din nou un erou național. În 1925, după lungi negocieri, Ellsworth a cumpărat un dirijabil numit Norge (Norvegia). Conducătorii expediției au fost Amundsen și Ellsworth. Creatorul aeronavei, italianul Umberto Nobile, a fost invitat în funcția de căpitan. Echipa a fost formată din italieni și norvegieni. În aprilie 1926, Amundsen și Ellsworth au sosit cu vaporul în Spitsbergen pentru a prelua hangarul și catargul de acostare, construite în timpul iernii și, în general, pentru a pregăti totul pentru primirea aeronavei. Pe 8 mai 1926, americanii au pornit spre Polul Nord. Avionul, numit Josephine Ford, probabil în onoarea soției lui Ford, care a finanțat expediția, transporta doar două persoane: Floyd Bennett ca pilot și Richard Byrd ca navigator. După 15 ore s-au întors în siguranță, după ce au zburat la Pol și înapoi. Amundsen i-a felicitat pe americani pentru finalizarea fericită a zborului. La 9:55 a.m. pe 11 mai 1926, pe vreme calmă și senină, Norge s-a îndreptat spre nord, spre Pol. La bord erau 16 persoane. Fiecare își făcea treaba lui. Motoarele au mers lin. Amundsen a observat condițiile de gheață. El a văzut câmpuri de gheață nesfârșite cu creste de gheață sub dirijabil și și-a amintit de zborul său de anul trecut, care s-a încheiat cu o aterizare la 88° latitudine nordică. După 15 ore și 30 de minute de zbor, la 1 oră și 20 de minute pe 12 mai 1926, dirijabilul se afla peste Polul Nord. Mai întâi, Amundsen și Wisting au aruncat steagul norvegian pe gheață. Și în acel moment, Amundsen și-a amintit cum el și Wisting au plantat steagul la Polul Sud pe 14 decembrie 1911. Timp de aproape cincisprezece ani, Amundsen s-a străduit pentru acest punct prețuit. În urma norvegienilor, americanul Ellsworth și italianul Nobile au aruncat steagul țărilor lor. Mai departe, calea trecea prin Polul Inaccesibilității, un punct echidistant de țărmurile continentelor care înconjoară Oceanul Arctic și situat la aproape 400 de mile de Polul Geografic Nord spre Alaska.

Amundsen se uită în jos cu atenție. Au zburat peste locuri pe care nimeni nu le mai văzuse până acum. Mulți geografi au prezis pământ aici. Dar înaintea ochilor balonistilor treceau pe lângă câmpuri de gheață nesfârșite. Dacă între Spitsbergen și Pol și mai departe dincolo de Pol, până la 86° latitudine nordică, existau uneori polinii și poieni, atunci în zona Polului Inaccesibilității era gheață solidă cu creste puternice de gheață. Spre surprinderea lui, chiar și în acest punct cel mai îndepărtat de coastă, Amundsen a văzut urme de urși. La 8:30, dirijabilul a intrat în ceață densă. A început înghețarea pieselor metalice exterioare. Plăci de gheață, rupte de un curent de aer din elice, au străpuns carcasa aparatului. Găurile trebuiau reparate chiar acolo, din mers. Pe 13 mai, în stânga de-a lungul cursului, călătorii au văzut pământ. Aceasta a fost coasta Alaska, aproximativ în zona Cape Barrow. De aici dirijabilul a cotit spre sud-vest, spre Strâmtoarea Bering. Amundsen a recunoscut împrejurimile familiare ale satului eschimos Wenrait, de unde el și Omdahl plănuiau să zboare peste pol în 1923. A văzut clădirile, oamenii și chiar casa pe care ei au construit-o aici. Curând, dirijabilul a intrat în ceață deasă. Un vânt furtunos a suflat dinspre nord. Navigatorii sunt în afara cursului. După ce s-au ridicat deasupra fâșiei de ceață, au stabilit că se aflau în zona Capului Serdtse-Kamen din Peninsula Chukotka. După aceasta, ne-am întors din nou spre est, spre Alaska și, văzând coasta, ne-am îndreptat spre sud de-a lungul ei. Am trecut de Capul Prince of Wales, cel mai vestic punct al Americii de Nord. Zborul peste gheață a fost calm și lin. Și aici, peste marea furtunoasă deschisă, dirijabilul a fost aruncat ca o minge, în sus și în jos. Amundsen a decis să pună capăt zborului și a dat ordin de aterizare. Întoarcerea călătorilor a fost triumfătoare. Au traversat Statele Unite de la vest la est cu expresul transcontinental. La statii au fost intampinati cu flori de multime de oameni. La New York, întâlnirea solemnă a fost condusă de Richard Bard, care tocmai se întorsese din Spitsbergen în patria sa. Pe 12 iulie 1926, Amundsen și prietenii săi au ajuns cu vaporul în Norvegia, la Bergen. Aici au fost întâmpinați cu un salut de la tunurile cetății. Ca niște câștigători, au condus pe străzile din Bergen sub ploaia de flori, în aplauzele entuziaste ale orășenilor. De la Bergen la Oslo, de-a lungul întregii coaste, vaporul pe care au navigat a fost întâmpinat de flotile de corăbii împodobite. Ajunși la Oslo, au mers cu mașina pe străzile aglomerate până la palatul regal, unde li s-a oferit o primire grandioasă. Pe 24 mai 1928, Nobile a ajuns la Polul Nord cu dirijabilul Italia și a petrecut două ore deasupra acestuia. La întoarcere s-a prăbușit. Pe 18 iunie, Roald Amundsen a zburat din Bergen pentru a salva echipajul italian.

După 20 iunie, avionul său a dispărut. Așadar, încercând să salveze exploratorii polari, Amundsen, cel mai mare explorator polar în ceea ce privește sfera cercetărilor sale, a murit. A fost primul care a ajuns la Polul Sud și primul care a zburat din Europa în America (Svalbard Alaska); A fost primul care a făcut ocolul Americii dinspre nord cu iahtul Joa și primul care a urmat toată coasta Oceanului Arctic, după ce a făcut înconjurul Europei și Asiei din nord cu vasul Maud în anii 1918-1920.

Pentru a merge voluntar la capătul lumii în numele științei, trebuie să fii o persoană specială. Dar exact asta fac o grămadă de oameni în fiecare vară (în emisfera sudica este iarnă la această oră) la Polul Sud geografic. - cel mai rece și mai uscat loc de pe glob, iar polul nostru sudic este printre cele mai reci uitat de Dumnezeu locuri În timpul iernii, cei care locuiesc la stația polară Amundsen-Scott experimentează... plin de aventură, izolarea și însăși experiența care este disponibilă pentru foarte puțini. A trăi la Polul Sud, deși dificil, este foarte interesant. Unde mai gasesti...

Datorită locației unice a Polului Sud în partea de jos a globului, soarele este vizibil acolo ca nicăieri altundeva. La capetele Pământului poți urmări cel mai lung apus de soare.

Datorită înclinării axei planetei, Polul Sud experimentează un apus și un răsărit pe an. Aceste două fenomene durează multe zile pentru a se alterna, așa că iubitorii de soare vor avea ceva de văzut în toate sensurile.

Nu este nevoie de ceas

Dacă lucrezi în aer liber, nu vei avea nevoie de ceas. Când soarele va răsări în sfârșit, va răsări treptat până la mijlocul verii și apoi va coborî încet spre orizont.

În timp ce bila strălucitoare se târăște pe cer, luminând-o 24/7, va fi foarte ușor de înțeles ora din zi. Când lumina se află la o anumită clădire sau marca de identificare la un anumit moment, va fi acolo în fiecare zi, la aceeași oră. Dacă ora prânzului are loc când soarele este deasupra balonului meteorologic, puteți merge la cantină oricând se întâmplă.

O călătorie amețitoare

Odată ce ajungi la Polul Sud, vei descoperi că mersul acolo nu este atât de dificil. Gheața este bine comprimată și cristalizată, formând o suprafață nealunecoasă. Antarctica este la fel peste tot, cu excepția altitudinii.

Polul Sud se află pe o foaie de gheață de 3.000 de metri, iar noii sosiți se află la aproximativ 3 kilometri deasupra nivelului mării. Nu există lifturi, așa că de fiecare dată când bagajele trebuie ridicate 15 metri, acestea vor fi un memento dur al cotei.

Somnolența poate fi o problemă

Corpul tău se va aclimatiza în cele din urmă la altitudine, dar fiziologic urcușul va fi îngreunat și mai mult de un fenomen atmosferic întâlnit doar la poli. Când presiune barometrică cade, aerul devine mai dens, ca peste tot pe Pământ. Planeta noastră se rotește în jurul axei sale, creând forță centrifugă. Această forță trage atmosfera spre ecuator, „coborând” cerul la poli.

Pe măsură ce cerul scade, aerul devine mai subțire, făcând înălțimea Polului Sud să pară mai mare decât este în realitate. Deoarece locuitorii locuiesc la o altitudine de 3.000 de metri deasupra nivelului mării, cei 600 de metri în plus pot provoca somnolența pe care o experimentează alpiniștii atunci când urcă la altitudine.

Într-o capcană

Deși stațiile de cercetare de la Polul Sud fredonează activitate științificăÎn timpul sezoanelor scurte de vară, doar o echipă mică de 50 de persoane rămâne acolo pentru iarnă. Aceste suflete curajoase sunt izolate în partea de jos a planetei din momentul în care ultimul avion pleacă la mijlocul lunii februarie și până când următorul se întoarce la sfârșitul lunii octombrie/începutul lunii noiembrie.

Indiferent de boală sau nebunie, oamenii trebuie să rămână prinși, deoarece temperaturile scăzute de iarnă sunt susceptibile să înghețe combustibilul avioanelor, făcând imposibilă orice plecare.

Luna plictisitoare

Pentru cei care au îndrăznit să se sacrifice în numele științei, iarna va fi lungă. După apusuri de câteva zile și o lună de amurg, noaptea domnește timp de câteva luni. Unii suferă de tulburări afective sezoniere, dar, de cele mai multe ori, munca, locuința și crearea în spații apropiate cu aceleași 50 de persoane, timp de săptămâni la un moment dat, ia o taxă mai rău decât orice altceva.

Astfel de condiții vor face pe oricine să fie capricios și chiar și cei mai veseli ies cu fața acrișoară când se termină iarna. În cele mai multe cazuri, acest lucru are loc în jurul lunii august. Deși impactul este diferit pentru toată lumea, a vedea aceleași fețe în întuneric nesfârșit devine destul de plictisitor.

Vestiare cu prietenii

Deși temperaturile sunt brutal de scăzute și chiar letale fără treapta potrivită, termometrul scade rar sub -73 de grade Celsius. Dar când se întâmplă asta, locuitorii locali există ocazia de a te alătura uneia dintre cele mai exclusiviste fraternități de pe planetă: „Clubul 300”.

Ei se adună goi în sauna stației de cercetare și o încălzesc la 93 de grade Celsius (200 Fahrenheit). Și când toată lumea este deja bună, udă și fierbinte, își pun doar ghetele și sar la marcajul Polului Sud geografic. Ieșirea din saună până la marcaj presupune o schimbare de temperatură de 300 de grade (Fahrenheit) și o fotografie minunată de tine gol, cu un strat subțire argintiu de sudoare înghețată, chiar lângă Polul Sud istoric.

Când pământul se uzează

Polul Sud se află pe o foaie de gheață de 3 kilometri grosime. Și când gheața este deasupra, tinde să alunece... foarte mult. Deși polul sud geografic real nu se mișcă, marcajul și clădirile de deasupra lui încă o fac, cu 2,5 centimetri pe zi. Tot ce se referă la stâlp se schimbă cu 9 metri pe an.

Supraveghetorii identifică locația exactă a Polului Sud, iar marcajul polului este mutat anual pentru a compensa alunecarea lungă și lentă.

Alergați în jurul lumii

Alergarea este o modalitate excelentă de a vă menține în formă, dar alergarea în frig vă poate arde plămânii. Cu toate acestea, puțini pot rezista tentației de a se lăuda că au alergat literalmente în jurul lumii. La Polul Sud acest lucru va necesita aproximativ 20 de pași.

Pentru a oferi alergătorilor o cursă corectă, stația găzduiește o cursă anuală. Traseul se învârte în jurul indicatorului stâlpului, permițând participanților să spună cu absolută onestitate că au alergat de fapt în jurul lumii.

Anul Nou și iar și iar și iar

Fusurile orare sunt împărțite în 15 grade de longitudine. Aceste grade sunt cele mai separate la ecuator - sunt la aproximativ 111 kilometri unul de celălalt. De la ecuator merg spre nord și spre sud, reducând treptat distanța dintre ei până când toți cei 24 converg la poli. Trăind la Polul Sud, oamenii au posibilitatea de a trece de la un fus orar la altul în câțiva pași.

ÎN Anul Nou aceasta capătă o dimensiune specială. Locuitorii polari pot sărbători Anul Nou în fiecare fus orar de pe Pământ prin simpla mișcare a picioarelor. Doar cei mai puternici vor putea supraviețui sărbătorii de 24 de ore.

Expediția lui R. Amundsen

Polul Nord al planetei a fost cucerit, ceea ce înseamnă că și Polul Sud trebuie cucerit. Este mult mai frig în Antarctica decât în ​​Arctica, unde vânturile puternice de uragan cu greu se potolesc, dar voința omului s-a dovedit a fi mult mai puternică. A renunțat și Polul Sud.

Definiția 1

polul Sud- acesta este punctul de intersecție al axei de rotație a pământului cu suprafața sa din emisfera sudică.

Polul Sud este situat la o altitudine de $2800$m în cadrul Podișului Polar al Antarcticii. Cucerirea celor două puncte extreme ale planetei poate fi legată între ele. În 1909, celebrul explorator polar Roald Amundsen a vrut să cucerească Polul Nord, dar l-a fost în fața lui R. Peary, care a obținut primul succes. Fără ezitare, ambițiosul Amundsen și-a trimis nava de expediție „Fram” pe țărmurile Antarcticii, hotărând că va fi primul de la Polul Sud. Înainte de Amundsen, mulți cercetători făcuseră o încercare similară, dar fără succes. Amundsen s-a gândit la fiecare detaliu al evenimentului său. La fiecare grad de latitudine, norvegienii au înființat depozite cu alimente și combustibil pentru a fi folosite la întoarcere. Expediția, formată din 4 dolari, a pornit pe 20 octombrie 1911. S-au deplasat pe o sanie trasă de câini de sanie. În ceea ce privește costumele participanților la campanie, ideea lui Amundsen s-a justificat pe deplin - costumele, făcute din pături vechi, erau ușoare și calde, dar acest lucru nu a redus dificultățile. Aproape simultan cu expediția norvegiană, o expediție britanică îndreptată spre Polul Sud era condusă de căpitanul de rang $I$, Cavaler al Ordinului Victoria Robert Falcon Scott. Pentru 85$, o urcare paralelă i-a așteptat pe norvegieni de pe platforma de gheață Ross până la creasta care a fost numită ulterior după regina norvegiană (Queen Maud Ridge). Provizioanele epuizate au fost completate de câini luați special în acest scop. Câini suplimentari au fost uciși pentru a-i hrăni cu carnea altor animale și oameni. Expediția norvegiană din 15 decembrie 1911 a ajuns la Polul Sud. Aici, la o altitudine de 2.800 de dolari, a fost montat un cort și a fost ridicat steagul norvegian. Polul Sud a fost cucerit de oameni. Toți membrii expediției și-au lăsat numele pe o tablă bătută în cuie pe stâlp. Două zile mai târziu s-au întors, drumul lor era spre nord. La întoarcere, care a durat 40$ zile, nu s-a întâmplat nimic neașteptat. La fiecare trei zile, un câine trebuia ucis pentru ca oamenii și animalele să poată mânca carne proaspătă până se apropiau de paralela de 85$ - unde se afla primul dintre depozitele pe care le părăseau.

La aceste evenimente au participat și reprezentanți ai Rusiei. Pe Fram, tânărul și talentatul oceanograf A. Kuchin și-a desfășurat numeroasele studii, iar printre iernanții englezi s-au numărat D. Girev și mirele A. Omelchenko. Amundsen s-a întors în Golful Balenelor, unde nava de expediție Fram îi aștepta pe cercetători pe 26 ianuarie 1912, după ce a parcurs 2.800 km dus-întors pentru 99 de dolari pe zi. Victoria expediției norvegiene a fost umbrită de tragedia teribilă a unei alte expediții la Polul Sud.

Expediția lui R. Scott

O încercare de a ajunge la Polul Sud a fost făcută în același an de către al doilea explorator, englezul Robert Scott. În timpul vieții sale, după ce a reușit să comandă crucișătoare și nave de luptă, Scott a fost ofițer de marină. A petrecut doi ani pe coasta Antarcticii, fiind șeful unei tabere de iarnă de cercetare. Detașamentul pe care îl conducea a înaintat o mie de mile spre Pol în trei luni. Întors acasă, Scott a început să se pregătească pentru următoarea expediție. În drum spre Antarctica, au aflat că expediția Amundsen se deplasa în aceeași direcție spre Polul Sud. Principal vehicul Scott a ales ponei manciurieni care erau scunzi și foarte rezistenți. Pe lângă acești cai, în călătorie au fost luate câini și sănii cu motor, care erau o noutate la acea vreme. Călătoria până la Pol a fost dificilă - $800$ mile prin fisuri glaciare teribile și călătoria de întoarcere la înghețuri de patruzeci de grade în timpul unei furtuni acerbe de zăpadă cu o pierdere completă a vizibilității. În drum spre Pol, oamenii au suferit răni grave, degerături, sănii cu motor s-au stricat, iar toți caii au murit. Tot ce a rămas a fost perseverență și forță. Membrii grupului de escortă, nefiind atins obiectivul de 150$ mile, s-au întors, iar cei cinci englezi rămași, înhămat de o sanie grea, au mers la linia de sosire. Această linie nu era dreaptă, șerpuia prin crăpăturile și haosul de gheață ale munților antarctici.

R. Scott și participanții la excursie s-au apropiat de punctul matematic al Polului Sud pe 17 ianuarie 1912. Au văzut rămășițele taberei altcuiva, urme de labe de câine și un cort cu un steag norvegian. Totul era clar – rivalii au ajuns la pol cu ​​exact o lună înainte de sosire. După ce s-a odihnit puțin și a dat un salut, detașamentul britanic a pornit în călătoria de întoarcere. S-au mutat și de la un depozit intermediar la altul. În condiții de vreme rea teribilă, puterea oamenilor tineri și rezistenți s-a topit. Cel mai tânăr și mai puternic Edgar Evans moare. Lawrence Oates, căpitanul regimentului de dragoni, avea picioarele și brațele degerate și devenise insuportabil de dureros să se miște. La una dintre înnoptări, Ots părăsește cortul pentru a nu fi o povară pentru tovarășii săi. Toată lumea a înțeles că s-a îndreptat voluntar spre moarte. Au rămas oameni de 3$ în viață, dar furtunile puternice de zăpadă nu le-au permis să avanseze spre depozit cu mâncare și căldură. Au mai rămas 11 mile dolari, doar 11 dolari din cei 1.600 dolari călătoriți deja, dar viscolul din martie i-a oprit pentru totdeauna.

7$ luni mai târziu, cadavrele locotenentului G. Bowers, Dr. E. Wilson și R. Scott au fost descoperite de o echipă de salvare care a plecat să le caute. Salvatorii au găsit o geantă cu jurnale și scrisori de rămas bun lângă cadavrul lui Scott. Punga conținea probe geologice de 35 de lire sterline care au fost colectate pe parcurs. Privind moartea în ochi, oamenii au continuat să târască aceste pietre până la ultima suflare.

Nota 1

ÎN ultimele minute De-a lungul vieții, acest curajos cercetător a analizat cu atenție cauzele dezastrului și a reușit să dea cea mai înaltă evaluare morală fiecăruia dintre însoțitorii săi. Ultima intrareîn jurnalele sale exista o frază care s-a răspândit în întreaga lume: „Pentru numele lui Dumnezeu, nu-i lăsa pe cei dragi”.

Adresându-se soției sale, Robert Scott i-a cerut ca fiul său, maturizat, să se apuce de istoria naturală și să continue munca tatălui său. Dr. Peter Scott, care a murit în anii 1990, a devenit un biolog și ecologist remarcabil la cererea tatălui său. A fost unul dintre liderii Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii și resurse naturale.

Explorarea modernă a Antarcticii

O serie de state - SUA, Marea Britanie, Norvegia, Commonwealth-ul Australiei - au organizat expediții speciale în prima jumătate a secolului al XX-lea pentru a continua studiul acestui dur continent alb. Cercetările efectuate au vizat doar coasta continentului, al cărei interior a rămas complet necunoscut. Doar Anul Geofizic Internațional, care a avut loc în 1957$-1958$, a marcat începutul unui studiu comun al Antarcticii. 12 țări ale lumii și-au unit eforturile pentru a rezolva această problemă, iar cercetătorii sovietici au ocupat unul dintre locurile de frunte în această lucrare. Să desfășoare expediții care au fost organizate la un nivel înalt științific și nivel tehnic, folosit bogat experienta practica dezvoltarea Arcticii.

Nota 2

Prima expediție sovietică în Antarctica a fost condusă de un explorator polar experimentat și un om de știință de frunte, Mihail Mihailovici Somov, iar a doua expediție a fost condusă de Alexey Fedorovich Treshnikov. În cele mai dificile condiții climatice Cercetătorii sovietici s-au mutat mai adânc pe continent și într-o perioadă scurtă de timp au construit mai multe stații științifice - Mirny, Pionerskaya, Vostok. Stațiile științifice sovietice se aflau nu numai pe coasta continentului, ci și în interiorul și părțile foarte inaccesibile ale Antarcticii. Stația Polul inaccesibilității a fost literalmente construită acolo unde niciun om nu pusese vreodată piciorul.

În prezent, cea mai mare și principală stație este stația Molodezhnaya, unde se află Centrul Aerometeorologic Antarctic. Antarctica nu are populație permanentă și nu aparține nimănui. În condiții naturale dure, este imposibil să lucrați pe continent pentru o lungă perioadă de timp; șederea maximă a oamenilor de știință acolo este limitată la un an. Acesta este un continent al păcii și al științei, unde acord international Toate testele de arme și exploziile nucleare sunt interzise. Astăzi sunt multe lucrări științifice pe Antarctica a fost creat primul atlas intern al continentului, care conține informații despre toate componentele naturii sale. Sute de nume de exploratori ruși sunt imortalizate pe harta Antarcticii.

Polul Sud este punctul prin care trece axa imaginară de rotație a planetei noastre. Este situat nu în mijlocul Antarcticii, ci mai aproape de coasta Pacificului. Polul sud a fost descoperit la 11 decembrie 1911 (conform unor surse – 14 decembrie).

Cine a ajuns primul la polul sud?

Doi călători și-au propus să viziteze acest loc aspru de pe glob la începutul secolului trecut - norvegianul Raoul Amundsen și englezul Robert Scott. Ambii cercetători au făcut cele mai amănunțite pregătiri pentru călătorie. Robert Scott a decis să folosească săniile cu motor și poneii ca putere de tracțiune. R. Amundsen s-a bazat pe săniile de câini. Ambii cercetători s-au pregătit pentru călătorie, desigur, cât mai atent posibil. Deci cine a ajuns primul la polul sud?

Expediția lui Robert Scott s-a îndreptat încet spre obiectivul său, depășind mari dificultăți. Poneii cercetătorului, din păcate, nu au putut suporta stresul călătoriei dificile și au trebuit eutanasiați. Săniile motorizate nu au putut depăși coșurile de gheață.

Amundsen mergea mult mai bine. Datorită câinilor din nord, el a ajuns în cel mai tânăr punct de pe glob mai repede decât Scott. Amundsen a fost considerat prima persoană care a ajuns la Polul Sud. Expediția lui Robert Scott a ajuns aici abia pe 17 ianuarie 1912.

Tragedie

Desigur, șoc moral într-un mod negativ a afectat călătoria de întoarcere a grupului englez. Mai întâi, cel mai tânăr membru al expediției lui R. Scott, E. Evans, a murit. Apoi, din proprie inițiativă, și-a părăsit camarazii, ca să nu devină o povară, iar L. Ots și-a înghețat picioarele.

Membrii rămași ai expediției, inclusiv Scott însuși, nu s-au întors la bază. Pe drum au fost prinși de o furtună de zăpadă. Cadavrele membrilor grupului au fost găsite ulterior la 18 km de tabără. Soarta lor a devenit cunoscută doar din jurnalul lui R. Scott, care a murit ultimul.

Memoria exploratorilor

Ei bine, acum cititorul nostru știe cine a ajuns primul la polul sud. Câștigătorul, ambițiosul Amundsen, a fost, desigur, foarte supărat de tragedia petrecută în gheața Antarcticii. Ulterior, el le-a spus în mod repetat reporterilor că nu va ezita să-și sacrifice faima de descoperitor doar pentru a-i readuce la viață pe Scott și oamenii lui.

Așa se face că una dintre cele mai importante descoperiri geografice ale secolului trecut a fost umbrită de tragedie. Totuși, polul își amintește de ambii exploratori eroici. Numele lor au fost unite pentru totdeauna în numele marii stații științifice Amundsen-Scott, care încă funcționează în cel mai sudic punct al Pământului.



 

Ar putea fi util să citiți: